En règle générale, le bas des manches longues des chemises pour hommes est doté d'un revers cousu. 1 à 2 plis unilatéraux sont posés le long du bas de la manche et une fermeture avec des bandes cousues est réalisée (ill. 1).
La manche est généralement à couture unique. Le traitement de la fermeture des manches est effectué avant de coudre les sections longitudinales de la manche.
Vous pouvez coudre une ou deux boucles droites sur la barre supérieure de l'attache et coudre un ou deux boutons sur la barre inférieure. Il ne s'agit pas seulement d'un élément décoratif : la fermeture avec passants et boutons empêche l'ouverture des manches lorsque la chemise est utilisée. Le fermoir peut être caché (ill. 2).
L'attache des manches de chemise peut être réalisée de manière décorative (Fig. 3) : la barre supérieure est constituée de deux matériaux (principale et de finition) et la barre inférieure est constituée d'un matériau de finition.
Coudre une manche dans l'emmanchure d'une chemise
Dans toutes les chemises pour hommes, la manche est cousue dans l'emmanchure ouverte. Après cela, les sections latérales du produit et les sections longitudinales (inférieures) des manches sont meulées, puis les poignets sont cousus.
Pour coudre une manche dans l'emmanchure, vous pouvez utiliser l'un des trois types de couture suivants : une double couture en lin (Ill. 4), une couture fermée en lin (Ill. 5 et 6) ou un point pressé.
La connexion des sections longitudinales de la manche et des sections latérales de la chemise est réalisée avec la même couture que pour coudre les manches dans les emmanchures (ill. 4-6). Lors de la couture des coutures latérales, il est important de faire correspondre les coutures des emmanchures.
Traitement du revers de la manche
Les plus populaires sont les poignets à passants et boutons (ill. 7-9). Ils peuvent être avec un coin inférieur droit (Fig. 7), avec un coin arrondi (Fig. et avec un coin tronqué (Fig. 9). Un nombre différent de boucles/boutons est également possible : un, deux verticaux et deux horizontaux. . Deux boucles/boutons horizontaux vous permettent d'ajuster la longueur du brassard.
En plus des poignets avec fermeture à passants et boutons, les chemises sont traitées avec des poignets avec fermeture à boutons de manchette (Fig. 12).
Le revers cousu peut être à revers (manchette française) - Fig. 11.
Si le brassard a des angles droits (Fig. 7), il peut être découpé d'un seul tenant avec la doublure du brassard le long de la ligne du bord inférieur, c'est-à-dire se composent d’une seule pièce. Dans d'autres cas, le revers et la doublure du revers sont découpés séparément. Les coussinets des poignets peuvent être découpés dans un matériau de rembourrage adhésif ou non adhésif, le choix dépend des propriétés du matériau supérieur. Il est possible de dupliquer le revers et la doublure du revers ou un seul d'entre eux. En règle générale, le poignet est dupliqué afin que les surplus de couture overlock ne se chevauchent pas.
Dans la production de chemises pour hommes, les équipements semi-automatiques sont largement utilisés. Ceci est facilité par l'unification des composants du produit. Considérons deux options pour traiter le brassard et le connecter à la manche.
Il s'agit d'une variante du traitement de production du bas de la manche avec un revers utilisant un équipement spécial (Fig. 10).
Ligne 1 - cousez (largeur de couture 0,7 cm) le bord supérieur du poignet supérieur (1 cm).
Ligne 2 - coudre les bords latéraux et inférieurs du poignet avec la doublure du poignet (largeur de couture 0,7 cm). Coupez les surplus de couture sur une largeur de 0,4 cm, coupez les surplus dans les coins. Retournez le brassard à l’endroit. Repassage en lissant 0,1 cm de bordure à partir du poignet, ou sans bordure (selon les caractéristiques du modèle).
Point 3 – marquez, surfilez et coupez une boucle droite sur le poignet.
Ligne 4 - connectez le poignet et la doublure du poignet à la manche en une seule étape avec une couture de 0,1 cm de large.
Ligne 5 - cousez un point de finition le long des côtés et du bas du poignet en utilisant une couture de 0,6 cm de large.
Repassez le nœud du produit. Marquez la position du bouton et cousez-le au poignet.
Méthode 2
Sur l'illus. La figure 11 montre un procédé de traitement d'un poignet français avec revers sur une machine à point droit. DANS dans ce cas Les deux parties du brassard sont dupliquées.
Repassez la marge supérieure (1 cm) du poignet sur l'envers. Cousez (ligne 1 sur la Fig. 11) les parties latérales et inférieures du poignet avec la doublure du poignet avec une couture de 0,7 cm de large. Coupez les surplus de couture sur une largeur de 0,4 cm, coupez les surplus dans les coins. Retournez le brassard sur l’endroit et repassez sans passepoil.
Cousez la doublure du poignet à l'ourlet de la manche avec une couture de 1 cm de large (ligne 2 sur la Fig. 11), repassez la couture sur la doublure du poignet. Cousez le bord supérieur repassé du poignet sur la couture de la doublure du poignet, en cousant à une distance de 0,1 cm (ligne 3 sur la Fig. 11). Fer.
Placez un point de finition le long des côtés et du bas du poignet avec une couture de 0,7 cm de large (ligne 4 sur la Fig. 11). Fer.
Pliez le brassard, marquez la position de 4 passants droits (sur le poignet et le revers des deux côtés). Passants de manchette droits surfilés et coupés. Insérez les boutons de manchette dans les boucles.
Une version similaire du brassard français avec revers est illustrée à la Fig. 12.
Le poignet, comme la fermeture des manches, peut être fini, par exemple, ses bords peuvent être finis avec un passepoil (Fig. 13).
Chemise à manches retroussées
Récemment, il est devenu à la mode de porter des chemises décontractées à manches retroussées. C'est très facile à faire. Il suffit de coudre un bouton sur la manche à une distance d'environ 25 cm du point le plus haut de la manche. Le bouton doit être au même niveau que le passant de la manche. Sur l'envers de la manche, sous le bouton, il est recommandé de coudre un renfort - un morceau de tissu extérieur.
Le processus d'emballage du manchon lui-même est illustré dans les illustrations 14 à 16.
Je vais. 14 - attachez le poignet au bouton de la manche en pliant la manche avec l'envers vers l'extérieur.
Je vais. 15 - puis pliez la partie inférieure de la manche en deux en faisant chevaucher le poignet.
Je vais. 16 - résultat fini. Confortable et à la mode.
Traitement du bas d'une chemise pour homme
Vous pouvez traiter la coupe du bas d'une chemise pour homme de plusieurs manières :
■ surjetez la coupe du bas avec une surjeteuse, pliez-la à la largeur de la marge d'ourlet (0,5-0,7 cm) et cousez avec une couture de 0,2-0,5 cm de large (ill. 17) ;
■ terminer la coupe du bas par une couture ourlet avec une coupe fermée (ill. 18).
Aujourd'hui, un autre élément caractéristique de la chemise est apparu : un renfort (insert) au bas des coutures latérales (Fig. 19). L'amplificateur peut avoir un logo d'entreprise imprimé dessus. Mais ce n’est pas seulement un stratagème marketing, mais aussi un élément fonctionnel. L'amplificateur protège la zone inférieure couture latérale dès la pause.
Le renfort des coutures latérales peut être de différentes formes (Fig. 19, 21, 24 et 27). Les méthodes de fixation au produit sont également différentes. Examinons quatre options.
Option 1
Considérons la possibilité de renforcer la partie inférieure de la couture latérale d'une chemise pour homme classique avec un renfort en forme de triangle (Fig. 19).
Découpez la partie amplificateur en forme de losange avec des marges le long du contour de 0,5 cm. Repassez la partie en deux. Repassez les surplus de couture sur tout le contour de la pièce sur l'envers.
L'amplificateur est ajusté au produit après avoir traité les coupes latérales et la coupe inférieure (Fig. 20). Utilisez la pièce de renfort pour faire le tour du bas de la chemise afin que la couture latérale de la chemise soit au milieu du renfort, et cousez en attrapant toutes les épaisseurs avec le point. Fer.
Option 2
La deuxième option (ill. 21 et 22) est plus adaptée aux chemises pour hommes décontractées et sportives. L'amplificateur dans ce cas est découpé sous la forme d'un rectangle avec une marge de couture de 0,5 cm le long du contour. Repassez les surplus de couture sur l'envers de la pièce. Repassez la partie extérieure de l'amplificateur (1 cm) sur l'envers.
Terminez les coutures latérales et le bas de la chemise (ligne 1 sur la Fig. 23). Placez la partie intérieure large du renfort sur l'envers de la chemise de manière à ce que la couture latérale de la chemise se situe au milieu du renfort. Point partie intérieure renfort sur trois côtés avec une couture de 0,1 cm de large (ligne 2 sur Fig. 23). Pliez la partie extérieure du renfort sur le devant de la chemise et cousez-la sur trois côtés avec une couture de 0,1 cm de large (ligne 3 sur la Fig. 23). Fer.
Option 3
Cette méthode de renforcement du bas des coutures latérales (Fig. 24 et 25) est typique de tous les types de chemises pour hommes - classiques, décontractées, sportives.
La partie amplificateur est découpée en forme de losange (Fig. 26). La taille du renfort doit correspondre à la zone ouverte entre les lignes bouclées du bas devant et du dos de la chemise, majorée des surplus de couture (au moins 1,5 cm pour chaque coupe).
Divisez visuellement le losange verticalement en deux, repassez les surplus d'une moitié du losange 0,5 cm vers l'intérieur. Cousez les découpes de l'autre moitié avec une couture de 0,5 cm de large.
Ne pliez pas les surplus repassés du diamant lors du tournage. Retournez l’amplificateur à l’endroit. Fer. Réalisez une couture de 0,2 cm de large pour coudre les bords repassés du renfort (Fig. 26).
Traitez les parties latérales de la chemise et la partie inférieure. Placez le renfort préparé sur l'envers de la chemise et cousez-le en traçant des lignes le long des lignes de couture de l'ourlet du bas de la chemise (ill. 24, 25). Sur le devant de la chemise, placez un renfort au bout de la couture latérale. Fer.
Option 4
Cette option (ill. 27 et 28) est typique des chemises pour hommes décontractées et sportives.
L'amplificateur est découpé en forme de pentagone avec des surplus de couture de 0,5 cm le long du contour, à l'exception de la coupe du bas. La marge pour le bord inférieur du renfort est conçue pour être de la même largeur que la marge pour l'ourlet du bas de la chemise. Marges de fer de 0,5 cm sur tout le contour de la pièce, à l'exception de la marge le long du bord inférieur.
Traitez les sections latérales de la chemise. Placez le renfort sur l'envers de la chemise de manière à ce que la couture latérale de la chemise soit au milieu du renfort. Cousez-le sur tous les côtés, sauf le bord inférieur, avec une couture de 0,1 cm de large (ligne 1 sur la Fig. 29).
Terminer la coupe du bas de la chemise par une couture ourlet avec une coupe fermée ainsi que le renfort (ligne 2 sur Fig. 29). Fer.
Bonne journée, chers amoureux de la couture !
Sur les produits cousus style sportif, sur les chemises pour hommes et les chemisiers de type chemise pour femmes, ainsi que sur les robes-chemises, les coupes des manches à couture unique sont traitées avec des bandes.
Traitement de la manche coupée avec une sangle.
Méthode numéro 1.
Manches coupées avec patte.
Les coupes qui seront traitées avec des bretelles sur les manches à couture unique sont situées sur les patrons de manches dans la partie coude du patron de manche.
On marque une découpe sur le détail de la coupe des manches.
Ce sont deux lignes : la verticale (rouge sur la photo) montre le sens de la coupe. La ligne transversale (bleue) est le limiteur de longueur de coupe. (Pour plus de commodité, plus loin dans l’article, j’appellerai cette ligne « ligne P »).
La longueur de la coupe sur une manche à couture unique, sur laquelle il est prévu de traiter la coupe en bandes, peut être de 10 à 15 cm. La longueur de la coupe dépend de la taille du produit. Comment taille plus grande produit, plus la coupe de la manche est longue.
10 - 15 cm s'entend sans tenir compte de la marge de couture en bas de manche. Lors de l'élaboration d'un dessin de planche, cette tolérance doit être ajoutée à la longueur de la coupe. Après tout, les bandes traiteront également la zone située au bas de la coupe de la manche, qui correspond à la marge le long du bas de la manche.
Bandes coupées aux manches.
L'image ci-dessous, à titre d'exemple, montre un dessin des détails de découpe (ébauches) des lattes avec des dimensions approximatives, qui conviennent néanmoins à la grande majorité des produits dont les découpes de manchons sont prévues pour être traitées de cette manière.
La largeur de la bande finie peut être de 1,8 cm à 2,6 cm (selon le modèle, sur demande).
(Toutes les dimensions du dessin sont données en centimètres).
La partie supérieure de la large bande peut être réalisée en angle : droite, obtuse, aiguë
ou sous forme de rectangle (selon modèle, en option).
Note. Si le motif du tissu des manches est à carreaux ou à rayures, le motif sur les deux parties des bretelles doit coïncider avec la direction du motif sur la partie principale (manche).
Pour traiter la coupe des manches, nous découpons deux bandes : étroite et large avec une saillie -
et appliquez des lignes de couture dessus (allocations le long des contours extérieurs des deux parties).
Sur une barre large avec une saillie, marquez la ligne de couture (surépaisseur) le long de la face supérieure à une largeur de 1 cm du bord.
Dans le coin près de la saillie, près de la ligne marquée, nous coupons la marge. L'incision ne doit pas atteindre l'intersection des lignes « tracées » de 2 à 3 mm.
Après cela, nous balayons toutes les tolérances marquées sur les contours extérieurs des deux pièces sur l'envers.
Note. Utilisez toujours une sangle étroite ! Le côté de la coupe de la manche, situé le plus près de la ligne de couture de la manche, est traité. En conséquence, le côté opposé de la coupe est traité avec une large barre avec une saillie.
On pose la planche large avec la saillie du côté droit ! du mauvais côté ! manches La coupe sur la saillie de la planche est posée bout à bout avec la ligne de coupe.
À une distance de 0,5 cm du bord des coupes combinées, nous posons un point machine.
Si le motif du tissu de la manche est un motif à carreaux ou à rayures, il est alors préférable de poser les coutures sur le devant de la manche, le long des lignes ou le long des lignes du tissu. Cela facilite le contrôle de la direction et du placement corrects du point machine.
Nous terminons la ligne bout à bout jusqu'à la « ligne P ». Nous réparons la fin de la ligne avec un renfort.
De l’autre côté de la coupe, aboutez également à la ligne de coupe avec le côté déplié, envers sur l’envers ! du mauvais côté ! Nous mettons les manches en une bande étroite.
Et également à une distance de 0,5 cm de la ligne de coupe, le long d'une bande étroite, nous posons un point machine avec un renfort à l'extrémité.
Entre les lignes (le long de la ligne de coupe), nous coupons le matériau des manches.
N'atteignant pas la "ligne P" de 0,7 à 0,8 cm, nous coupons le matériau sur les côtés, vers les extrémités des lignes terminées.
Attention! Nous coupons uniquement le matériau des manches. On ne touche pas à la matière des planches !
Repassez alternativement les surplus de couture des bandes.
Nous allons bordurer un côté de la coupe sur la manche.
Pour ce faire, badigeonnez d'abord la bande pliée presque en deux jusqu'au bord de la coupe.
(Le pli du bord plié, du côté volant libre de la bande étroite, doit recouvrir la ligne de la couture préalablement réalisée).
On fixe tous les plis de la bande étroite avec un fer à repasser
et cousez-le jusqu'au bord. Les coutures sont posées le long de la barre sur le devant de la manche.
Afin de ne pas gêner la suite du travail, nous épinglons la partie libre de la large bande sur l'envers de la manche.
On épingle également la marge de couture qui a servi à coudre sur la large patte de boutonnage.
On plie la manche le long de la « ligne P », en la pliant sur l'envers ! à l'intérieur. On tourne la languette triangulaire de la marge, en haut de la coupe, sur une bande étroite
et personnalisez-le avec quelques lignes de machines.
Ensuite, nous amenons le pli de la partie libre et volante de la large bande jusqu'à la ligne de couture du même côté de la coupe. En termes simples, nous plions la planche presque en deux, l'envers vers l'extérieur.
Nous faufilons la partie volante de la large bande jusqu'à une ligne dépassant légèrement de la ligne de couture.
Seule la partie supérieure de la large bande reste non cousue - le « haut » de la large bande.
Vous devez d’abord repasser tous les plis du matériau en large bande.
Et seulement après cela, nous cousons le « haut » de la patte de boutonnage sur la manche à l'aide de points cousus à la main.
En utilisant un point sur le bord, nous cousons la large bande à la coupe des manches. (La couture est posée sur le devant de la manche).
Mais nous ne posons la ligne que jusqu'à la « ligne P ». Ici, soit nous effectuons un point d'arrêt, soit nous ramenons les extrémités des fils de couture sur l'envers, les nouons et les cachons dans des couches de tissu (facultatif, selon la situation).
Et c’est seulement maintenant qu’il est temps de reporter le « haut du bar ».
La partie supérieure de la large bande est cousue avec un « point de bordure » sur tout le périmètre. Le point part du bord du point précédent, qui a été réalisé le long d'une large barre. La couture commence et se termine le long du « sommet » avec des renforts.
Le long de la « ligne P », un peu en dessous et un peu au-dessus, deux lignes parallèles. Ils sont conçus pour fixer plus solidement la partie supérieure de la coupe des manches.
Pour éviter que les côtés de la coupe ne divergent, vous pouvez réaliser une fixation sur les lattes. Une boucle fendue est réalisée sur la barre large. Et sur le plus étroit, un bouton est cousu à l'endroit approprié. Diamètre du bouton 7-8 mm.
Note. L'article montrait le traitement des incisions sur la manche droite avec des bandes. Celui de gauche est traité de la même manière, mais en image miroir.
Méthode numéro 2.
À partir du motif, nous transférons les lignes et les marques de coupe sur le détail de coupe de la manche à couture unique. (Ici nous travaillerons sur la manche gauche).
La barre de traitement du manchon ainsi découpé diffère de la précédente, tant par la forme de la partie découpée que par l'exécution.
L'image ci-dessous montre un dessin de la planche dont les dimensions approximatives peuvent être utilisées dans leur intégralité ou prises comme base.
(Toutes les dimensions du dessin sont données en centimètres).
Avec une planche à découper réalisée selon la deuxième méthode, le calcul du dessin de la planche doit être effectué avec plus de précision que le précédent.
Ainsi, la largeur de la planche finie peut aller de 1,8 cm à 2,6.
La longueur de coupe est de 10 cm à 15.
À la longueur totale de la pièce pour la barre (voir dessin), 0,5 à 0,75 cm supplémentaires doivent être ajoutés pour la marge de couture le long bord supérieur et une marge de matériau de 3 cm de large pour la conception du « dessus » de la planche.
J'ai fait des marges de couture autour du périmètre de la bande de 0,75 cm de large. Avec une telle largeur de marges, il est plus pratique de travailler - pliage, repassage, etc. Même si je l'admets, il serait plus facile de travailler avec des marges de 0,5 cm de large sur les deux parties à assembler.
Le « dessus » de la planche peut être rectangulaire et incliné : droit, obtus, aigu.
Nous avons découpé la partie vierge du bar.
Sur ses deux longs côtés longitudinaux, à l'aide d'outils de marquage, de points à la main ou à la machine, nous marquons les lignes de marge de couture.
Pliez la pièce en deux avec le côté droit vers l'intérieur et repassez le pli.
Nous cousons à la machine le long des côtés supérieurs courts et longs de la pièce. Ici, la largeur de couture est de 0,75 cm. La couture est posée sur une longueur de 3 cm (à partir de la ligne transversale de la couture). Dans le coin, réduisez la longueur des points à 1 mm. Nous cousons des renforts aux extrémités de la couture machine.
Nous coupons les surplus de couture sur une largeur de 0,5 cm et par étapes. Coupez les surplus dans les coins.
Au tout dernier point (au bord du renfort), coupez la valeur de couture près de la ligne de couture.
Nous retournons la pièce à l'endroit, redressons les coins, cousons les coutures,
Nous coupons le matériau des manches le long de la ligne de coupe.
N'atteignant pas 0,7 à 0,8 cm de la « ligne P », nous coupons le matériau près des coins. Il doit y avoir 0,5 cm le long de la « ligne P » jusqu'au sommet des coupes.
Le côté de la coupe le plus proche de la couture de la manche
Nous le retournons avec un double ourlet étroit. ...Oui, cette même bande de tissu sur le bord, de seulement 5 mm de large, doit être pliée en deux.
Tout d'abord, nous réparons les plis du tissu avec des coutures à la main
Pour les manchettes qui s'ajustent mal au poignet, une découpe est pratiquée dans la partie inférieure de la manche afin que le bras puisse passer librement. Il est très simple de plier ou de doubler les fentes des poignets avec des bandes. Le traitement avec une longue bande courant de part et d'autre de la coupe donne à la manche un aspect très soigné ; la coupe n'est pas visible lorsque la manche est boutonnée. La partie la plus difficile de la couture est la coupe, qui est traitée avec une bande façonnée - en particulier, de tels poignets sont réalisés sur les chemises pour hommes. Les poignets avec une coupe de ce type sont généralement combinés avec d'autres détails cousus - bretelles, bandes de fixation, etc.
Fentes aux manches
Coupe des manches pliées
Une coupe pliée très étroite peut être utilisée pour fixer des poignets coupés en deux ou en une seule pièce.
Longue patte de boutonnage sur la manche
Cette planche est coupée en biais. Il est doté de fentes pour fixer les poignets, découpés en deux ou en une seule pièce.
Patte bouclée sur la partie des manches
La planche avec un coin figuré peut être découpée en une partie ou en deux - supérieure et inférieure. Lorsque le poignet est boutonné, l’extrémité pointue de la sangle est visible depuis le devant.
Coupe des manches en contre-dépouille
Le type de traitement des coupes le plus couramment utilisé pour tous les poignets, y compris.
Les deux côtés d'une telle coupe sont traités avec un double ourlet étroit qui ne s'estompe pas. L'ourlet est cousu sur une machine, le traitement peut être effectué très rapidement. Le bord avant ourlé de la coupe est replié sur l'envers avant de coudre le poignet. Lorsque la manche est boutonnée, un côté de la fente recouvre l'autre, cachant ainsi les coutures machine.
Ourler la manche coupée avec une bande rectangulaire est le moyen le plus simple de la traiter. Les bords coupés de la bande peuvent être pliés et cousus sur la manche une fois la coupe déjà traitée. Les bords de la planche sont également traités avec un ourlet ou un « zigzag » après sa découpe, puis cousus à la coupe. Dans ce cas, il n'y a pas lignes supplémentaires lignes.
- Pliez 6 mm à l'envers à partir de deux bords longs et d'un bord court de la bande de parement rectangulaire et badigeonnez. Épinglez la patte de boutonnage sur la ligne de coupe de la manche, endroit vers l'intérieur, et marquez l'emplacement de la coupe dessus avec une craie ou un fil de bâti.
- Commencez à coudre à partir du bord de la manche, par le bas, cousez à 3 mm de la ligne de coupe prévue, biseautez en cône à 2 cm du point haut de la coupe (coin). Tournez-vous vers revers, en faisant un point dans le coin. Retournez-le et cousez de l’autre côté de la coupe.
- Faites une coupe entre les deux lignes de points. Retournez la barre à l’envers. Déplacez légèrement la couture sur l’envers et repassez-la. Épinglez le bord de la patte de boutonnage jusqu'à la manche.
- Cousez les bords de la patte de boutonnage à la manche très près de l'ourlet. A chaque coin, retournez-vous et retirez toutes les épingles au fur et à mesure. Une fois terminé, retirez le badigeonnage et repassez.
Un traitement minutieux de la coupe avec une longue bande étroite coupée en biais est utilisé sur les manches des vêtements fabriqués dans tous les tissus, y compris les tissus transparents. Il est préférable de ne pas utiliser un tel traitement uniquement sur des produits fabriqués à partir de tissus épais et volumineux car la coupe sera trop serrée et la barre deviendra gonflée.
- Pour la patte de boutonnage, coupez une bande de tissu de 3 cm de large et égale à deux fois la longueur de la coupe. Pliez 6 mm le long des sections longues de la bande.
- A l'aide d'un trait à petits points, cousez à 6 mm du trait de la future coupe en le biseautant jusqu'à former un cône à 2 cm de son point haut (coin). Retournez et cousez dans le coin. Retournez-vous dans la direction opposée et cousez de l’autre côté de la coupe. À l'aide de ciseaux, faites une coupe vers le coin même.
- Dépliez un côté repassé de la bande et épinglez-le au bord de la coupe, endroit contre endroit. Alignez le point de renfort avec la ligne de pliage pressée de la patte de boutonnage. Badigeonner à la main. Point machine le long de l’extérieur du point de renfort.
Traitement de la coupe d'une manche de chemise. Maintenant, c'est définitivement le dernier - le sujet est entièrement couvert, il existe des options pour tous les goûts.
De cette façon, vous pouvez traiter non seulement la manche, mais également la fermeture d'un polo. Dans ce dernier cas, le revêtement étroit doit être remplacé par un revêtement large.
Patte de manche : finition de la fermeture avec deux parementures.
L'exemple considère la disposition de la manche droite ou d'une fermeture de chemise « femme ». Pour la manche gauche ou le polo pour homme, il faut « refléter » la parementure profilée.
Tout d’abord, dessinez un cadre de la longueur et de la largeur souhaitées. Pour la manche, le cadre mesure environ 1,5 à 2 cm de large et 10 à 15 cm de long.
Deux faces de la coupe.
Le premier, de 2,5 à 3 cm de large, est découpé dans le sens du fil fleur ou dans le biais, au choix. Longueur – 1 cm plus long que le cadre.
Le deuxième parement est figuré avec des surépaisseurs d'environ 0,5 cm, « le long du lobaire ». Découpez-le comme indiqué sur l'image :
Toutes les pièces sur la photo sont placées à l’envers. Vous devez maintenant fixer les deux parements au cadre avec des marges de 0,5 cm sur les côtés du cadre. Décollez et suivez soigneusement les bordures du cadre. La règle ici est : « face face + manche dos ».
Cousez les parements le long des grands côtés en respectant strictement les points de départ des points dans les coins du cadre.
Vérifiez la clarté de la forme du cadre sur la face avant
Coupez le cadre au milieu et dans les coins du cadre, vers les extrémités de la couture. La précision de la coupe est la clé de la forme claire de la future planche.
Si nécessaire, coupez la marge du cadre pour les parements. Dans mon exemple, un parement étroit était nécessaire.
OMC! Le fer dans de telles opérations est sacré. Cependant, comme dans tous les autres aussi.
Maintenant, nous retournons toute la structure vers l'avant et continuons à travailler avec un parement étroit. Enroulez la valeur de couture, rentrez la parementure.
Il est préférable de badigeonner plutôt que de simplement épingler le bord plié. De cette façon, vous pouvez sentir la bordure inférieure de la parementure avec vos mains et fixer les couches de manière sûre et proprement le long du devant, près du bord plié. Gardez un œil sur les limites du cadre. Retirez les fils à bâtir.
Répétez les étapes avec le parement figuré. Enveloppez la deuxième coupe du cadre avec un parement bouclé. OMC. Pliez et badigeonnez le bord long, en alignant précisément la bande de garniture avec les côtés du cadre avec la face inférieure.
Tournez le coin du cadre vers l’endroit. À l’aide d’un point droit le long du côté court du cadre, reliez le coin et les queues des deux parements.
Ou manches longues, manches longues et poignets, quel est le point commun entre ces produits ?
L’une des caractéristiques communes de tous ces produits est le traitement de la coupe des manches.
Les coupes des manches peuvent être travaillées de différentes manières : parementure, biais, deux parements, patte de boutonnage, etc.
Le beau traitement de la coupe des manches attirera sans aucun doute l'attention sur votre produit.
Considérons le traitement de la coupe des manches à l'aide d'une bande à angle aigu. Ce n'est pas le moyen le plus simple, mais une coupe traitée avec une telle planche a fière allure.
Pour réaliser une coupe de manche, vous devez d'abord préparer le bas de manche et les détails de la patte de boutonnage.
Pour ce faire, vous avez besoin de :
- Marquez les lignes de couture le long de la ligne inférieure de la manche ;
- Marquez les lignes de couture et faites correspondre les planches ;
- Marquez les lignes de coupe ;
- Ainsi que des lignes de pliage (si le modèle en possède).
- Sur la bande de manche, vous devez marquer les contours et les lignes de pliage. Il est préférable de marquer les lignes à l'aide.
Pour délimiter les bords arrière de la coupe, vous devez en découper deux de 2,5 à 3,0 cm de large et environ 4 à 5 cm de plus que la marque de coupe.
La séquence de traitement du manchon coupé avec une bande à angle aigu.
- Sur la patte de boutonnage, repassez les surplus de couture le long des bords de l'extrémité pointue sur l'envers.
- Pliez la patte de boutonnage le long de la ligne de pliage, envers vers l'intérieur, et repassez les surplus de couture vers le haut.
- Disposez à nouveau le bar. Au niveau de la marge de couture, faites une encoche dans le coin proche de la ligne de couture marquée.
- Repassez les surplus de couture le long de la section supérieure et le long du bord court sur l'envers. La planche est prête. (Fig.1, 2)
- Coupez la manche le long du repère de coupe.
- Épinglez la bordure sur le bord arrière de la coupe (au plus près de la coupe latérale de la manche), endroit contre endroit, cousez à une distance de 0,7 cm. En même temps, terminez la couture en haut à 0,7 cm. . au-dessus de la fin de la coupe. Au début et à la fin de la couture, cousez un renfort. (Fig.3)
- Faites une entaille sur l'envers de la manche depuis la fin de la coupe jusqu'au dernier point en diagonale, sans attraper le ruban de bordure. (Fig.4)
- Repassez les surplus de couture sur la reliure. Repassez la section longitudinale ouverte de la reliure sur l'envers, sur une largeur de 0,7 cm (Fig. 5).
- Pliez le ruban de bordure en deux, épinglez-le sur la couture et cousez-le jusqu'au bord. (Fig.6)
- Épinglez la barre sur le bord avant de la coupe (correspondant à l'endroit où la barre est cousue) endroit contre endroit, cousez. (Fig.7)
- Sur la manche, faites une entaille sur l'envers depuis l'extrémité de la coupe vers le haut en diagonale, sans saisir la barre. (Fig.8)
- Tournez les surplus de couture à l'extrémité supérieure de la coupe vers le côté droit de la manche. Tournez également la coupe supérieure du ruban de bordure sur l’endroit. (Fig.9)
- Repassez la barre au-dessus de la couture et épinglez l'extrémité supérieure le long des marques. (Fig.10)
- Pliez la patte le long de la ligne de pliage, épinglez-la sur la couture, cousez la patte le long de la couture près de la couture, tout en prenant la moitié intérieure de la patte. (Fig.11)
- Cousez l'extrémité supérieure de la bande le long de la ligne transversale marquée. (Fig.12)
Cette méthode de traitement n'est pas la plus simple, mais la coupe des manches, traitée avec une bande à angle aigu, est impressionnante.
