Affûtage rasoir droit- le processus d'utilisation de cet outil n'est pas moins excitant que le rasage lui-même. Si vous apprenez à affûter un rasoir droit, vous serez capable de manipuler n’importe quel objet coupant. C’est pourquoi tout homme devrait acquérir une telle compétence.
Afin d'aiguiser un rasoir droit, diverses pierres sont utilisées. Peu importe combien vous souhaitez économiser de l'argent, vous devrez dépenser de l'argent pour plusieurs exemplaires, que vous utiliserez alternativement à chaque fois. Aujourd'hui, les pierres synthétiques sont souvent utilisées pour les rasoirs droits, que vous pouvez acheter dans notre magasin de rasoirs droits et d'accessoires pour ceux-ci.
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Notre boutique en ligne est une boutique spécialisée en rasoirs coupe-chou et accessoires. Nous travaillons directement avec les fabricants, ce qui signifie que nous ne stockons que des produits originaux. Dans notre large catalogue, vous pouvez acheter des pierres pour aiguiser les rasoirs droits, des courroies pour redresser les rasoirs droits, ainsi que des rasoirs droits de fabricants de renommée mondiale : Solingen et Thiers Issard. Les rasoirs Solingen sont présentés en deux lignes. Chez nous, vous pouvez acheter des rasoirs droits Dovo Solingen et Erbe Solingen.
Avec des soins appropriés, ces rasoirs de très haute qualité dureront des décennies. Pour rendre le rasage confortable et sûr, vous devez acheter une pierre pour affûter un rasoir droit et une ceinture pour le redresser. Ci-dessous, nous vous expliquerons comment choisir et utiliser la bonne pierre à rasoir.
Choisir une pierre pour affûter un rasoir droit
Les personnes qui ont récemment acheté un rasoir droit sont souvent perdues dans l'offre énorme du marché moderne et ne peuvent pas choisir. pierres appropriées pour votre instrument. Divers matériaux, section, qualité - il est très facile de se tromper. Votre choix devrait se porter sur des pierres possédant les qualités suivantes.
1. Une bonne pierre pour affûter un rasoir droit doit être uniforme. Regardez attentivement sa surface. Il doit être visuellement parfaitement lisse. Si vous observez des élévations ou une hétérogénéité, alors il vaut mieux abandonner une telle pierre.2. La taille compte ! Les pierres 150x50 sont les mieux adaptées. Vous pouvez trouver d'autres offres sur le marché : 60×180, 70×200, etc. Nous vous recommandons de vous en tenir à la taille optimale pour ne pas trop payer et d'affûter votre rasoir coupe-chou avec un maximum de confort.3. Évaluez la forme de la pierre. Il doit être lisse de tous les côtés. Il existe souvent des échantillons de mauvaise qualité dans lesquels un seul côté est déclaré lisse. Préparez-vous au fait que vous achèterez une pierre de très haute qualité.
Pour un affûtage complet et de qualité d'un rasoir droit, vous aurez besoin de plusieurs pierres de grains différents : #500 ; #1000 ; #3000 ; #5000 ; #6000 ; #8000 ; #10000.La première pierre vous sera utile pour corriger la géométrie d'un rasoir droit, le traitement grossier du tranchant et sa réparation. Un affûtage supplémentaire doit être effectué sur des pierres de section transversale de plus en plus grande.
Naturel ou synthétique ?
Parmi les propriétaires de rasoirs droits, un débat est en cours sur les pierres qu'il est préférable d'utiliser pour affûter leurs outils : synthétiques ou naturelles. Essayons de comprendre cette problématique Pendant longtemps, les pierres produites en Belgique et en Allemagne ont été considérées comme les meilleures. Ce sont des pierres naturelles en ardoise. On les appelait même autrefois « pierres à rasoir ». Mais les progrès ne s’arrêtent pas et peuvent nous offrir des options alternatives. Récemment, les pierres synthétiques fabriquées au Japon sont devenues de plus en plus populaires. Comment vont-ils mieux et pourquoi sont-ils pires ?
1. Pensez à ce que la nature peut nous offrir et à ce qu’une machine à fabriquer des pierres synthétiques peut nous offrir. L'ardoise peut être hétérogène par endroits, avoir des granulométries différentes et se briser progressivement, ce qui entraînera un affûtage de moins en moins bon à chaque fois. Malheureusement, la nature n'a même pas imaginé qu'elle créait des pierres pour affûter les rasoirs, elle n'avait donc pas prévu de les rendre idéales. Une pierre synthétique pour affûter un rasoir droit est conçue précisément à cet effet et présente donc des caractéristiques optimales. Par conséquent, avec une approche de haute qualité de la production de telles pierres, des échantillons homogènes sont obtenus sans compactages, élévations ou petites dépressions.
2. Les spécialistes de l’affûtage expérimentés ont encore tendance à choisir des pierres créées par la nature. On dit qu'il est beaucoup plus confortable d'utiliser un rasoir droit aiguisé sur de telles pierres.
3. L'utilisation de pierres naturelles est un véritable hommage à la tradition. Vous aiguiserez votre outil de rasage comme le faisaient vos ancêtres. Le choix de la pierre dépend de vous. Néanmoins, pour les débutants, nous recommandons les pierres synthétiques, plus faciles à manipuler. Alternative Le marché moderne est prêt à nous proposer des versions alternatives de pierres pour affûter les rasoirs droits et, en général, d'autres méthodes que vous devrez évaluer. Nous vous recommandons fortement d’essayer chacun d’eux individuellement pour voir lequel vous convient le mieux. Il est nécessaire que le processus d'affûtage apporte un maximum de confort et de plaisir.
Pierres à eau
Le plus souvent, ces pierres sont utilisées pour affûter les outils de menuiserie. Cependant, il convient également à un rasoir droit. Il doit être utilisé pour aiguiser un rasoir (affûtage très grossier) lorsque l'outil ne fonctionne plus comme il le devrait.
Les pierres à eau existent également en variétés synthétiques et naturelles. Le plus souvent, la composition de ces produits comprend de l'aluminium, du carbure de silicium et de la céramique. Avant utilisation, la pierre doit être généreusement humidifiée. Vous devez acheter des pierres pour affûter les rasoirs droits en fonction de la taille de l'outil lui-même. Essayez de garder la longueur du rasoir ne dépassant pas la largeur de la pierre. Il est préférable d'acheter une pierre à eau en petite quantité afin d'être sûr d'affûter votre instrument de haute qualité.
Pierres en céramique
Ce sont des pierres à aiguiser pour rasoirs à l'ancienne que vous pouvez encore acheter dans les magasins habituels, mais vous devrez les chercher. Vous pouvez acheter des produits nationaux diamantés. De telles pierres sont appelées « baguettes de boucher ». Elles sont beaucoup plus délicates que les pierres à eau, elles peuvent donc être utilisées pour un traitement fin du tranchant. En règle générale, ce sont de très petites pierres qui donnent un résultat de très haute qualité. Convient aux travaux à sec. Vous pouvez également mouiller une telle pierre. Tout dépend de votre aisance à travailler d’une manière ou d’une autre.
Grain abrasif fin ou papier de verre
Vous ne pouvez essayer cette méthode qu'à des fins d'expérimentation, car il est peu probable que vous l'aimiez. Le papier de verre doit être remplacé fréquemment, même s'il est peu coûteux. Comment savoir si un rasoir est tranchant.
Il peut être très difficile pour un débutant de déterminer si le tranchant d’un rasoir est parfait et adapté à son utilisation. Il y en a deux moyens efficaces, vous permettant de déterminer le degré de netteté de votre rasoir droit. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un cheveu sur poids ou un microscope. Il vaut mieux les combiner.
Tout d’abord, essayez de couper les cheveux à la volée avec votre rasoir droit. Vous pouvez le faire sur votre main sans toucher la peau. Si le rasoir coupe les poils, son utilisation est sûre. Ensuite, regardez-le au microscope. Avec un grossissement de 500x, le tranchant doit ressembler à un miroir avec seulement des taches et des rayures mineures.
Erreurs courantes lors de l'utilisation des pierres à aiguiser
Lorsque vous commencez tout juste à utiliser une pierre à rasoir et que vous n'avez pas encore acquis d'expérience en l'affûtant, vous pouvez rencontrer des effets et des bugs intéressants. Pour apprendre rapidement à perfectionner votre avant-garde, nous vous recommandons d’éviter les erreurs listées ci-dessous.
Douleur vive dans la main
Vous travaillez avec le rasoir pendant une heure, deux, quatre, et voilà qu'il est perfectionné, coupant les poils à la volée ! N'oubliez pas que vous travaillez depuis très longtemps, alors préparez-vous au fait que des doigts individuels ou la main entière peuvent ressentir des spasmes. Cela se manifeste par une douleur aiguë.
La douleur ne survient pas pendant le processus d’affûtage, mais après. Le soir, nous vous déconseillons de porter des objets fragiles dans vos mains, ni de tenir des enfants ou des animaux dans vos bras, car la douleur vive pourrait vous faire tomber. Ne vous rasez pas non plus immédiatement après l’affûtage. Cela pourrait provoquer des blessures. Et si vous laissez tomber le rasoir, cela entraînera des éclats et la lame devra être à nouveau affûtée ou même acheter un nouvel outil. Beaucoup de gens pensent qu’ils doivent consulter un médecin pour des choses comme celle-ci. Le fait est que les spasmes ne peuvent être prédits. Les débutants doivent être préparés à cet effet.
Le long de la lame et en cercle
Avec tout le respect que je dois aux personnes qui vous ont appris à aiguiser les couteaux de cuisine et autres outils de coupe, vous devez examiner les faits et utiliser correctement une pierre à aiguiser pour rasoir droit. Vous devez clairement comprendre quels processus se produisent avec le tranchant en raison de certaines manipulations avec des pierres. Et la première chose que vous devez savoir, c'est que toute pierre laisse des rayures sur le tranchant, jusqu'aux dernières étapes du traitement.
Lorsque vous déplacez le tranchant sur la pierre, cela a un effet positif sur le tranchant du rasoir. Les rainures seront sur toute la lame. Dans ce cas, le rasoir résistera à de nombreuses contraintes lors du hachage, de la coupe et du rabotage et ne s'émoussera pas pendant très longtemps.
Cela ne veut pas dire que les mouvements circulaires et longitudinaux ne rendront pas le rasoir tranchant. Cependant, elle ne le restera pas longtemps. Le fait est que les rainures longitudinales créent un amincissement à certains endroits. Cela conduit à ce que le rasoir se brise progressivement dans les zones faibles. "Là où c'est mince, c'est là que ça casse." Avec cette approche, vous devrez utiliser la pierre à rasoir très souvent. Il est acceptable d'utiliser des mouvements circulaires et longitudinaux sur des pierres non abrasives qui ne coupent pas le tranchant. Cette pierre pour rasoir droit est conçue pour durcir l'outil.
Ne poussez pas !
Une pression excessive sur l'outil est une erreur courante des nouveaux propriétaires de rasoirs coupe-chou. Il est important d'observer la gradation ici. Au tout début de l'affûtage, lors de l'ébauche du tranchant, la pression sur le rasoir doit être importante. La prochaine fois que vous utiliserez le rasoir, vous devrez réduire progressivement la pression. Dans les étapes finales, le rasoir ne doit appuyer sur la pierre que sous son propre poids. Dans certains cas, même cette pression devrait être réduite.
Pourquoi est-ce si important ? Le fait est qu'avec une pression élevée, le rasoir se plie et vous ne traitez pas la pointe du tranchant, mais des zones situées légèrement plus haut. Cela ne conduira pas à un résultat positif et peut endommager le rasoir si vous êtes particulièrement assidu.
Apparence ou efficacité ?
Même les experts utilisent souvent du ruban isolant ou d'autres couches intermédiaires lorsqu'ils utilisent une pierre pour redresser et affûter les rasoirs droits. À court terme, cela ne posera pas de problèmes sérieux. Cependant, après 10 à 15 affûtages de ce type, le rasoir fonctionnera de moins en moins bien. Pourquoi? Des explications seront nécessaires.
Du ruban électrique et d'autres couches sont utilisés pour éviter d'endommager la lame du rasoir par des matériaux abrasifs. Cette mesure garantit que le rasoir est esthétique, qu'il ne reste aucune aspérité et qu'il reste propre comme un miroir. Mais en utilisant de tels appareils, vous violez la géométrie de l'outil. Il est déjà fait pour que chacun puisse l'aiguiser sans recourir à d'autres matériaux et outils que des pierres.
Lorsque vous utilisez du ruban adhésif en toile, vous modifiez l'angle d'affûtage. Il devient plus bête. En conséquence, le rasoir lui-même devient de plus en plus terne à chaque fois, malgré le fait que vous utilisiez un microscope pour contrôler son état et d'autres astuces. Par conséquent, nous déconseillons fortement d'utiliser du ruban isolant. Utilisation de matériaux abrasifs de mauvaise qualité Il est assez difficile pour un débutant d'acheter des pierres pour rasoirs droits et de ne pas faire le mauvais choix. Si vous achetez une pierre bon marché et de mauvaise qualité, vous risquez non seulement de ne pas obtenir le résultat souhaité, mais également de ruiner votre rasoir. Ces produits sont vendus à chaque instant à des prix allant de 20 à 200 roubles. En règle générale, ils sont fabriqués en Chine.
Déterminer si une pierre abrasive ne vous convient pas n’est pas facile. Tout d’abord, regardez le prix. Un bon outil ne peut pas être trop bon marché. Une fois achetée, testez la pierre sur quelque chose de moins doux qu’un rasoir droit. Prenez un couteau de cuisine et essayez de l'aiguiser. Si, au cours du processus, des grains se détachent de la pierre ou s'ils se trouvent dessus en petites grappes, celle-ci peut alors être jetée, « achetant ainsi votre esprit ».
Pourquoi fendre le grain est-il si mauvais ? Ils peuvent être tout simplement fatals à la pointe ! Lorsqu'ils se détachent, ils commencent à rouler entre la surface de la pierre et le tranchant. Cela entraîne des dommages à la lame et de graves écailles. Naturellement, cela affecte négativement la gravité.
Nivelez les pierres !
Il est très rare de trouver une pierre parfaitement lisse qui deviendra véritable ami votre rasoir droit. Par conséquent, toute pierre, qu’elle provienne simplement d’un paquet ou d’une ancienne pierre héritée de votre arrière-grand-père, doit être nivelée avant utilisation. L’exception serait les pierres de qualité DMT. Mais même parmi ces produits, il existe des produits tordus qui nécessitent une finition. La finition est un processus plutôt complexe. Elle peut être réalisée à l'aide d'une autre pierre de section plus petite ou d'outils spéciaux. Dans cette affaire, mieux vaut ne pas prendre de risques inutiles et contacter un spécialiste.
Nettoyage avant utilisation
Lors du stockage, les pierres se couvrent de poussière. Les particules de poussière, bien que petites, servent d'abrasif supplémentaire qui gêne le travail. Essuyez tous les débris de la pierre avec votre main, avant utilisation et pendant le travail. Lavez et humidifiez les pierres à eau en temps opportun pour obtenir des résultats optimaux.
Si vous prenez soin des pierres pour affûter les rasoirs droits, que vous pouvez acheter dans notre boutique en ligne certifiée, alors votre outil vous ravira au quotidien par son tranchant et son efficacité. Ne vous engagez pas erreurs typiques et n'arrêtez pas de vous améliorer !
Les pierres à aiguiser naturelles japonaises, en japonais ten-nen toishi, ont acquis la réputation d'être les meilleures pierres à aiguiser au monde pour affûter les outils de coupe de toutes sortes. DANS dernières années ils sont devenus particulièrement populaires parmi les utilisateurs de rasoirs droits. Cependant, ceux qui souhaitaient acheter du toishi étaient confrontés à une variété de noms et de différences de couleur des pierres portant le même nom, ce qui a entraîné une certaine déception et confusion.
Le sentiment d'insatisfaction face à cette situation m'a amené à l'idée d'écrire un dictionnaire sur la terminologie associée aux pierres à aiguiser naturelles japonaises, et maintenant cela m'a inspiré pour écrire ce guide. Au cours des deux dernières années, j'ai consacré beaucoup de temps et beaucoup d'argent à étudier tout ce qui concerne les pierres à aiguiser japonaises et je crois que ce guide peut aider beaucoup à éviter les mêmes erreurs que moi.
N'oubliez pas que je suis moi-même débutant, il me reste encore beaucoup de choses à apprendre par moi-même.
J'espère que ce guide vous aidera!
Guide du débutant pour acheter des pierres à aiguiser naturelles japonaises
Tout d’abord et probablement le plus important, rappelez-vous que lorsque vous décidez d’acheter une pierre naturelle, et pas seulement japonaise, la seule chose qui compte, ce sont les propriétés de la pierre. Ni le nom de la pierre, ni la couleur, ni le prix n'ont d'importance. Malheureusement, la plupart des acheteurs ne peuvent pas tester les propriétés d’une pierre avant de l’acheter. Ensuite, vous devez trouver un vendeur qui testera la pierre en cours d'utilisation ; il est conseillé que le vendeur comprenne et utilise lui-même les rasoirs droits. Vous pouvez acheter une pierre en toute sécurité si vous êtes satisfait du prix et si vous faites confiance aux résultats des tests effectués par le vendeur sur les propriétés de la pierre.
Le prix du toishi dépend de nombreux facteurs.
1.Où la pierre a été extraite.
2. La taille de la pierre et sa forme.
3. Présence d'inclusions (propreté).
4. Panneaux « spéciaux ».
5. Nombre d'intermédiaires.
Le premier est l’endroit où la pierre a été extraite. En principe, tout toishi extrait du mont Atago, près de la ville de Kyoto, coûtera cher, et le toishi extrait sur le versant est du mont Atago coûtera plus cher que toute autre pierre. Le Toishi extrait sur le versant ouest du mont Atago, ou extrait à Takashima dans la préfecture de Shiga, coûtera moins cher. Les Toishi extraits sur le versant oriental du mont Atago sont en effet très bons ; cette tendance des prix s'est développée principalement en raison de la forte demande de pierres et de la réputation des meilleures pierres.
La grande réputation du toishi extrait sur le versant oriental du mont Atago est tout à fait justifiée du point de vue de l'affûtage des rasoirs, pour des raisons géologiques, car les pierres orientales sont plus dures et la dureté de la pierre est très importante lors de l'affûtage des rasoirs.
2. Le deuxième facteur qui détermine le prix d'un toysha est la taille. Les Toishis sont disponibles en plusieurs tailles standards.
1.Grand (OBAN) 250x100x35mm (plus grande taille)
2. Longue (Shakucho) 218x78x35mm
3. Taille30 (30gata) 205x75x30mm
4. Taille 40 (40gata) 205x75x25mm
5. Taille 60 (60gata) 195x70x25mm
6. Taille 80 (80gata) 180x63x20mm
7. Taille de rasage 136x82x20 mm
Bien sûr, plus il y a de toishi, plus c'est cher. Il existe également des pierres non standards qui ne sont pas de forme régulière ou rectangulaire. Grosses pierres les pierres de forme irrégulière sont appelées «genersecs», ce qui signifie pierres brutes ou taillées. Ces pierres sont parfois taillées en rectangles plus petits et parfois laissées telles quelles. Les "Genseki" sont comparativement moins chers que les toishi rectangulaires standard, à peu près de la même taille, mais pas beaucoup. Les petites pierres rectangulaires sont appelées « coppas » et ont généralement à peu près la même (ou moins) surface, à peu près la même qu'une pierre de la taille d'un rasoir, et sont généralement beaucoup moins chères.
A titre de comparaison.
Le prix d'une pierre Nakayama Maruka de taille 40 peut varier de 20 000 yens à 100 000 yens ou plus. Une pierre Nakayama Maruka d'une valeur de 20 000 yens sera différente de la même pierre coûtant 100 000 yens, par exemple, en ce sens qu'elle aura des fissures à la surface de la pierre, ou que la pierre aura des coins cassés ou de petites inclusions. Cependant, un toishi à 20 000 yens aura les mêmes qualités d'affûtage qu'un toishi à 100 000 yens. Le prix d'une pierre Nakayama Maruka Koppa débutera à 6 000 yens et ce toishi aura les mêmes propriétés d'affûtage qu'une pierre de taille 40.
Le troisième facteur, qui peut affecter de manière significative le prix et la qualité de l'affûtage, est la présence d'inclusions. Il existe deux principaux types d'inclusions : les lignes, les rayures appelées suji, les taches, parfois appelées « hari » ou « ishi », et parfois « suna-ya » ou yeux de sable. Fondamentalement, il s’agit d’inclusions d’autres minéraux dont la dureté est supérieure à la dureté du reste de la pierre. Les pierres sont dites « vivantes » si de telles inclusions se trouvent dans la partie de la pierre qui, lors de l'affûtage, peut être touchée par un rasoir ; Les pierres sont dites « mortes » s'il y a des inclusions dans la partie de la pierre qui ne peut pas être touchée par un rasoir lors de l'affûtage de ces pierres ; Cependant, dans les deux cas, la présence d’inclusions entraîne une baisse de prix.
Le quatrième facteur concerne les caractéristiques particulières qui peuvent affecter le prix d'une pierre, telles que les variations de couleur, en particulier pour les pierres telles que le « karasu » ou le « nashiji ». Ces pierres sont rares et très prisées, bien qu'il y ait un consensus général parmi les vendeurs de toishi et les « nashiji ». Pour les utilisateurs japonais, les nuances de couleurs n'ont aucune influence sur la qualité réelle de la netteté.
Et enfin, le prix augmente toujours en fonction du nombre d'intermédiaires, puisque chacun d'eux reçoit sa part du bénéfice. Ainsi, plus on s’éloigne de Kyoto, plus la pierre sera chère. C'est juste quelque chose à retenir.
Signes de pierre à rasoir
Si vous avez la possibilité de choisir personnellement une pierre, alors avant de l'acheter, vous devez faire attention aux signes suivants ; cela vous donnera la possibilité de choisir la meilleure pierre sans vous plonger dans les centaines de toishi qui vous sont proposés. Alors, à quoi vous devez faire attention :
1. Dureté de la pierre
2. Consistance ou texture. C'est un signe clé
3. Pas de petites inclusions
4. Faites attention à la présence de fissures
5.Oubliez les noms des pierres
1. Pour affûter les rasoirs, il est préférable d’acheter une pierre plus dure, plus c’est dur, mieux c’est. Pour les raisons suivantes. Premièrement, suite à l’affûtage du rasoir, le tranchant s’avère très, très fin et fragile. Plus la pierre est molle, plus sa propre suspension se forme à la surface de la pierre ; des particules abrasives libres peuvent endommager le mince tranchant. Le rasoir rasera bien sûr, mais le tranchant ne sera pas aussi tranchant que vous le souhaiteriez au final. La deuxième raison de privilégier les pierres plus dures, qui n’est pas directement liée à l’affûtage des rasoirs, est la résistance à l’usure du tosha. Une pierre dure retiendra mieux le plan de travail et, par conséquent, nécessitera moins souvent un meulage de la surface. Il s’agit là d’une considération purement pratique.
Comment tester la dureté d’une pierre ? Pour ce faire, il suffit d'appliquer un peu d'eau sur la surface de la pierre. Si l’eau reste à la surface de la pierre et n’est pas absorbée suffisamment longtemps, alors la pierre est dure. Si l’eau est rapidement absorbée, c’est une pierre molle. Si vous tapotez légèrement une pierre, par exemple avec un crayon, le son produit par une pierre plus dure sera plus fort ; si la pierre est molle, le son sera d'autant plus sourd.
2. Par « consistance », il faut comprendre la « texture » de la pierre, l'uniformité de la dureté de la pierre. Cela peut être difficile à déterminer visuellement ou tactilement, mais il existe quand même quelques indices. Le premier indice est la couleur ; si la surface de la pierre est de couleur très variée, il est alors probable que la texture de la pierre ne soit pas uniforme. Le deuxième indice est le test de « réflexion ». Si la surface de travail de la pierre est bien rodée et polie et que vous regardez cette surface sous un certain angle, la surface brillera ou deviendra très réfléchissante. Les distorsions dans la réflexion indiquent des zones de la surface de la pierre présentant une texture différente.
Vous devez éviter d'acheter des toishi sur la surface de travail dont il existe de grandes zones de texture non uniforme, qui s'expriment par des variations de couleur dans des nuances telles que « yake » (marron, brun foncé), « nashiji » ou « kan » (couleur variations similaires aux cernes de croissance du bois). La présence de petites zones de texture différente sur le plan de travail de la pierre est un phénomène.
3. Ceci est évident, s'il y a une grande zone d'inclusions sur la surface de travail de la pierre, en plus de l'abrasif, il y a alors un signe sérieux d'hétérogénéité. Bonne règle Lors de l'évaluation de la présence d'inclusions, un test d'éblouissement est utilisé, qui permet de détecter des inclusions noires ou brun foncé à la surface de la pierre. Ils réfléchissent plus de lumière que le reste de la pierre. Lors de l'affûtage, vous ne pouvez pas travailler dans de telles zones. Cela est particulièrement vrai pour Suji.
4. Faites attention à la présence de fissures. Parfois, la présence de fissures est tout à fait acceptable ; des fissures très fines n'affectent rien. Mais si vous voyez des fissures sur tout le plan de travail du toysha et qu'elles se dilatent dans une certaine zone, soyez très prudent. Un toishi fissuré peut être utilisé, même s'il est complètement fissuré, il peut être collé ensemble, donc la seule question est de savoir si les fissures gêneront ou non l'affûtage.
5. Oubliez les noms des pierres. Sérieusement, oubliez tous ces noms de toishi fantaisistes et choisissez une pierre en fonction d'une combinaison de caractéristiques, sauf si pour une raison personnelle vous souhaitez acheter une pierre avec un nom précis (ce qui en général n'est pas mal du tout, je comprends tout à fait ça) , jetez simplement un œil à la pierre. Hormis l'absurdité générale des noms, il n'y a presque aucun moyen de vérifier leur authenticité, à moins que la pierre ne soit vendue par un distributeur de pierre bien connu (Imanishi, Tanaka, Kimura, Hatekana, etc.). Bien sûr, la fraude existe. Mais ne refusez pas toujours l'affaire, la pierre peut être idéale pour la finition, mais si vous recherchez un nom spécifique, vous devez avoir une confiance totale dans l'authenticité de la pierre.
Noms des couches : « Tomae », « Aisa\gouza », « Suita », « Hatimae », etc. Ils peuvent vous aider un peu dans le choix d'une pierre - par exemple, les pierres de « Ais » sont généralement plus dures que celles de « Suita ». "Suite" a tendance à fonctionner plus rapidement que les autres couches avec une structure "Su", etc. Mais la probabilité d'un lien complet entre les propriétés de la pierre et le nom de la formation est très faible, les noms des formations sont donc de peu d'aide. Il faut rappeler que les pierres de la formation Tomae sont très répandues et sont en quelque sorte des « pierres par défaut ». Si la pierre n’est pas estampillée du nom de la formation, il s’agit presque certainement de « Tomae ».
Quelques mots sur la couleur « kiita », « asagi », « mizuiro » et ainsi de suite, c'est de l'esthétique pure et rien d'autre. L'esthétique est un concept psychologique, mais elle n'affecte pas le processus d'affûtage.
Remarque : je n'ai rien dit sur la granulométrie, autrement dit sur le grain des pierres. Pour les pierres à aiguiser naturelles, une telle évaluation n’est pas acceptable. Dans aucun sens du terme, le toishi ne peut être classé comme « mince ». pierres naturelles. Pour plus d'informations, lisez l'article "comment ça va".
Et en conclusion. Analyser.
Si vous voyez une pierre étrangement bon marché, rappelez-vous toutes les raisons objectives de la baisse du prix : inclusions, petite taille, nombreuses fissures, etc. Certains défauts ne posent pas de problème. Une petite pierre, mais elle peut être affûtée, les fissures peuvent être scellées et certaines inclusions peuvent être éliminées. Inspectez simplement le produit attentivement et rappelez-vous : si c'est trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas.
"Il est devenu évident que pour beaucoup de gens, il y a trop d'informations là-bas. Et bien que le tableau de la granulométrie des pierres à aiguiser (grain des abrasifs) qui y figure soit probablement utile à tout le monde, énumérant les concepts de base utilisés dans l'affûtage des couteaux, les propriétés des abrasifs et d'autres détails sont souvent inutiles. Peut-être qu'après avoir lu un article aussi complet, tout le monde ne trouvera pas la réponse à une question simple : quel grain est nécessaire pour aiguiser son couteau. Par conséquent, je vais essayer de répondre brièvement de quel type ? de pierres à aiguiser sont nécessaires pour aiguiser un couteau, notamment de cuisine, et comment choisir les bonnes pierres à aiguiser.
Type de grain abrasif dans la pierre à aiguiser
En raison des différentes propriétés des abrasifs, pour un affûtage confortable et rapide, il est important de choisir type correct abrasif Le diamant ou le nitrure de bore cubique (CBN) coupe efficacement le métal de toute dureté. Ils coupent même le dioxyde de zirconium à partir duquel ils sont fabriqués couteaux en céramique. Par conséquent, les pierres diamantées et CBN peuvent être utilisées pour affûter des couteaux de tout type, ainsi que des couteaux de machines à couper les métaux et des forets pobedite. Évidemment, de telles pierres à aiguiser doivent être disponibles, au moins pour certains usages précis (une perceuse est émoussée, il est plus rapide de l'affûter que d'aller en magasin en acheter une nouvelle). Cependant, en raison de la netteté excessive du diamant, le tranchant formé par une barre de diamant aura une encoche distincte, réduisant ainsi sa résistance. En conséquence, un couteau aiguisé avec des diamants s'émoussera plus rapidement que le même couteau aiguisé avec le même tranchant avec un abrasif moins agressif. Par conséquent, si vous devez affûter non seulement des couteaux en céramique et des couteaux en aciers à poudre, il est préférable d'aiguiser avec autre chose.
Le type d’abrasif le plus polyvalent est le carbure de silicium. Il s'adapte bien aux aciers durs et ne s'émousse pas, s'écaillant progressivement avec des arêtes vives. Le type d'abrasif le moins cher est l'oxyde d'aluminium (corindon), mais à mesure qu'il s'use, il s'arrondit et perd de son tranchant.
Afin d'affûter avec des abrasifs bon marché sans perdre de vitesse, les Japonais fabriquent des pierres en oxyde d'aluminium sur un liant souple et faible. Les grains abrasifs y sont faiblement retenus et tombent rapidement sans avoir le temps de s'émousser. A la place des grains usés, de nouveaux entrent rapidement en jeu, la pierre se renouvelle sans perdre en efficacité...
Mais aussi s'user rapidement
En conséquence, malgré le faible coût de l'abrasif, l'affûtage sur des pierres tendres en oxyde d'aluminium peut être un plaisir plus coûteux que l'affûtage sur des pierres en carbure de silicium.
Cependant, si vous ne devez aiguiser que des couteaux de cuisine en acier inoxydable (qui ont une dureté relativement faible), vous pouvez réduire le coût du processus en utilisant des pierres à aiguiser en oxyde d'aluminium pas trop tendres, par exemple russes de dureté C ou européennes. avec dureté M (anglais).
Sélection de la dureté de la pierre à aiguiser
Étant donné que lors de l'affûtage d'un couteau, la pierre abrasive (bloc) est également meulée, pour un affûtage confortable et rapide, il est important de choisir la dureté correcte de la pierre à aiguiser. Les pierres tendres fonctionnent plus vite, mais s'usent aussi rapidement. Plus la dureté du couteau à affûter est élevée et plus le chanfrein d'affûtage est large, plus il est nécessaire de renouveler rapidement la pierre. Les couteaux japonais classiques sont fabriqués avec un affûtage d'un seul côté et un large biseau en acier très dur. Les pierres à aiguiser japonaises souples sont spécialement conçues pour les affûter. Pour les couteaux de style européen plus doux (en particulier la série Tramontina, moins chère), les pierres à aiguiser avec un liant plus dur sont mieux adaptées. A efficacité égale sur ces couteaux, ils s’useront moins. Pour les couteaux européens en aciers durs, dont la dureté n'est pas inférieure à celle des couteaux japonais, mais qui ont un chanfrein étroit, une dureté moyenne du liant est nécessaire.
Choisir la dureté d'une pierre à aiguiser est souvent problématique du fait que le fabricant ne l'indique pas. Dans ce cas, vous devez soit rechercher les avis de ceux qui ont de l'expérience dans l'utilisation de pierres à aiguiser spécifiques (et espérer que ces personnes sont compétentes en la matière), soit sélectionner la bonne pierre par essais et erreurs.
Sélection d'une pierre à aiguiser en fonction du type de liquide de refroidissement
Outre la dureté du liant et le type d'abrasif, il faut choisir la bonne pierre à aiguiser en fonction du type de fluide lubrifiant (liquide de refroidissement). Les pierres à eau fonctionnent plus rapidement grâce à la suspension libérée (une suspension d'eau et d'abrasif coloré). Cependant, les couteaux qui rouillent rapidement, lors de l'utilisation de telles pierres, peuvent se recouvrir de rouille dès le processus d'affûtage. Les pierres à huile ne créent pas ce problème. Mais ils fonctionnent plus lentement (souvent la même pierre peut être utilisée soit avec de l'eau, soit avec de l'huile, mais généralement, si la pierre commence à être utilisée avec de l'huile, elle ne fonctionnera plus avec de l'eau, comme un véritable dessalinisateur). Les pierres à huile sont plus polyvalentes. Si elles sont également dures comme les céramiques d'aluminium, elles sont très adaptées au traitement des couteaux en acier inoxydable (les céramiques d'aluminium sont les plus efficaces pour affûter les couteaux en acier inoxydable). En raison de la polyvalence des pierres à huile, il peut être judicieux de sacrifier la vitesse d'affûtage en faveur de la polyvalence et de réduire le nombre de pierres (ayant des pierres à huile, vous n'avez pas besoin d'acheter un ensemble d'affûteurs à eau rapides pour affûter l'acier inoxydable, en utilisant le même set pour tous les couteaux).
Choisir le grain d'une pierre à aiguiser pour aiguiser un couteau
En général, pour couteaux de cuisine il suffit de finir d'affûter sur des pierres d'une granulométrie de 10 microns (grain 1500 système japonais, 600 unités selon FEPA-F). Bien que les couteaux japonais classiques, qui ont des angles d'affûtage très petits et sont fabriqués dans un acier cassant, donc sujet à l'écaillage, soient mieux réglés sur un grain de 3 000 (5 microns, F1000). Si vous affûtez un couteau japonais plus grossièrement, les dents relativement grandes du tranchant résultant de l'affûtage s'accrocheront plus fortement, couperont de manière plus agressive, mais se briseront également plus rapidement, émoussant le couteau.
Pour les couteaux européens souples, au contraire, un affûtage jusqu'à 3000 grains sera inutile, car le tranchant devient très fin et sur l'acier doux, il s'enroule rapidement comme du papier d'aluminium et est lissé. Les dents plus grosses sont plus durables. Cependant, les trop gros ne donneront pas le piquant souhaité. Nous devons trouver un juste milieu. La pratique a montré que 1500 grains sont un bon résultat. Le couteau commence à couper les tomates sous n'importe quel angle, même tangentiellement. Il n’a donc aucun problème avec aucun produit.
Après avoir déterminé avec quel grain vous devriez finir d’aiguiser votre couteau de cuisine, il est temps de déterminer avec quel grain vous devriez commencer.
Certaines personnes recommandent de commencer par les pierres les plus grossières. Il existe de nombreuses instructions sur Internet qui indiquent que vous devez commencer à affûter avec une pierre de grain 120, ou quelque chose comme ça, et passer progressivement à des pierres à grain plus fin. Cependant, cette méthode n'est pas tant utile pour affûter que pour détruire le couteau. Le gros grain enlève le métal assez rapidement. C'est bien si le couteau est tellement endommagé qu'il doit être réparé. Cependant, s'il arrêtait simplement de bien couper papier de bureau(le test de découpe du papier est souvent utilisé pour tester la netteté), cela ne signifie pas qu'il nécessite une rectification grossière. Si le couteau a déjà été affûté une fois et ne présente aucun dommage, il n'est pas nécessaire de l'aiguiser avec une pierre plus grossière que 240 (russe M63, FEPA-F230), à moins que vous ne souhaitiez ne plus avoir plus que le manche du couteau. De plus, même un grain de 240 est souvent trop rugueux. Les bons couteaux de cuisine ont une lame fine (l'épaisseur de la lame avant le début du chanfrein d'affûtage), de l'ordre d'un demi-millimètre. Afin de leur redonner le tranchant souhaité, il peut suffire de commencer immédiatement avec une pierre de grain 1500.
J'ai spécialement réalisé une vidéo sur ce sujet, en utilisant un couteau et une pierre dont les caractéristiques sont accessibles au public et connues de beaucoup.
Pour les couteaux japonais classiques avec leurs petits angles et leur acier cassant, les Japonais eux-mêmes recommandent de commencer l'affûtage avec un grain 400 (M40 russe, FEPA-F320) pour éviter les éclats. Mais comme les Japonais n'attendent pas que le couteau devienne extrêmement émoussé, ils commencent généralement à l'affûter avec un grain 1000 (grain approximativement compris entre le M20 et le M14 russes, FEPA-F 400-500).
En général, avec quelle pierre à aiguiser commencer à affûter est une question individuelle. Cela dépend non seulement du degré d'émoussement, mais aussi de la largeur du chanfrein et de la fragilité de l'acier. Plus le chanfrein est grand et plus la pierre est émoussée, plus la pierre de départ doit être grossière pour réduire les coûts de temps. Plus le couteau est fragile, plus la pierre de départ doit être « fine » pour éviter les éclats.
En conséquence, il s'avère que pour affûter un couteau de cuisine européen, il faut des pierres de grain 240, 400, 800, 1500. Pour le japonais classique, vous avez besoin de grains 400, 800, 1500, 3000. Les Japonais eux-mêmes utilisent souvent un ensemble réduit, réduit d'1 pierre : 400, 1000, 3000. Du coup, pour les pierres il faut moins d'espace, l'ensemble devient un peu moins cher, mais l'affûtage prend un peu plus de temps. Pour un couteau japonais de type européen, produit spécifiquement pour l'Europe, selon les modèles spécifiques, l'option optimale peut être soit un jeu de grains 240-1500, soit un jeu de grains 400-3000. Dans de nombreux cas, un ensemble de grains 240, 400, 800, 1 500 ou 3 000 leur convient.
D'après mes déclarations sur la suffisance d'un grain de 1 500 ou 3 000, il devient difficile de savoir dans quel but les pierres à grain plus fin sont produites. Certains « professeurs d'Internet », estimant apparemment que puisque les pierres existent, il faut les utiliser, insistent sur le fait qu'un couteau de cuisine doit être affûté jusqu'à 30 000 pierres de grain.
Mais voyons si vous en avez besoin, même si les entreprises qui produisent ces pierres prétendent que vous n'en avez pas besoin ? La société Suehiro, qui produit des pierres d'un grain de 30 000, affirme qu'un grain supérieur à 1 500 n'est pas requis pour un couteau de cuisine. Hoji Hattori, président de la société Masahiro, dans cette vidéo, faisant référence aux couteaux japonais classiques, affirme qu'un affûtage au-dessus d'un grain 3000 n'est pas non plus nécessaire pour eux.
Bien entendu, pour la microchirurgie, où il faut disséquer les ciliés, des calculs de 30 000 peuvent être utiles. Des pierres à grain 15 000 peuvent être utiles pour affûter les rasoirs. Mais sur un couteau, un ciseau ou un rabot, personne ne remarquera la différence entre 15 000 et 8 000 (2 fois moins de grain). Il y a bien sûr des gens qui prétendent remarquer la différence entre 8 000 et 15 000. Mais je pense que c'est le résultat de l'auto-hypnose (voire de la tromperie). Parce qu’en théorie il devrait y avoir une différence, ils veulent croire qu’ils la ressentent.
La pierre de grain 8000 donne un joli miroir propre. Une telle pierre est nécessaire soit à des fins décoratives, soit pour donner un tranchant maximal aux outils de haute dureté travaillant sur des matériaux durs (par exemple les ciseaux). Personne ne remarquera la différence entre un grain de 3 000 et un grain de 8 000 pour un produit. Par conséquent, les couteaux de cuisine ne nécessitent pas de pierres d'un grain supérieur à 3 000. Cependant, si le couteau est dur, vous pouvez lui ajouter un peu de tranchant en l'aiguisant sur une pierre de grain 5 000 à 6 000. C'est même possible entre 8 000 et 10 000. Mais ce n'est pas tant pour la netteté que pour un effet décoratif. Après 8 000 ou 10 000 grains, l'efficacité de coupe peut diminuer en raison du lissage des dents sur le tranchant. Certaines personnes, afin d'obtenir un chanfrein de miroir, sans perdre en efficacité de coupe, après un affûtage à 8 000, affûtent la pierre avec un grain de 5 000 ou 3 000, en augmentant légèrement l'angle d'affûtage. Ainsi, la partie principale du chanfrein du couteau reste semblable à un miroir et des dents agressives apparaissent tout au bord. Toute cette « danse avec les tambourins » prend naturellement beaucoup de temps. Et, en plus, beaucoup d'argent, car plus la granulométrie de la pierre est élevée, plus elle coûte cher (plus de frais généraux pour le concassage, le tamisage, l'empêchement de l'agglutination, l'obtention d'une uniformité, etc.).
Et maintenant, cela vaut la peine de se poser la question : des pierres à aiguiser avec un grain supérieur à 3000 sont-elles nécessaires ?
Si vous affûtez juste pour couper, vous n'avez pas besoin de telles pierres. Si vous appréciez le processus, l'argent ne vous dérange pas et vous avez parfois le temps de méditer sur le processus d'affûtage - pourquoi pas ? Il est plus sain pour votre santé de dépenser 400 $ pour une pierre à aiguiser de 30 000 grains que de la boire.
Mais avant de penser à acheter des pierres coûteuses à grain fin, procurez-vous un jeu de base de grain 240 à 3000 (éventuellement 120 grains en cas de couteau endommagé). Au fil du temps, vous comprendrez si vous êtes prêt à consacrer du temps à un affûtage plus fin ou s'il n'y a pas assez de temps, même pour l'ensemble déjà en stock.
Pâtes abrasives pour affûter les couteaux
Les pâtes abrasives sur le cuir, le feutre et d'autres matériaux ne sont pas nécessaires pour aiguiser un couteau. Le but des pâtes est de polir la surface. Ils n'ajoutent aucune épice. Souvent, ils se lèchent même les dents, ce qui rend le couteau plus émoussé. Avec un contrôle minutieux, la colle sur du cuir dur et lisse peut compenser le manque de pierre à grain fin (environ 8 000 grains). Mais ce remplacement ne sera pas efficace et ne se justifie que s'il est impossible de l'acquérir. S'il y a une pierre, la pâte n'est pas du tout nécessaire pour l'affûtage. Pour le polissage de surface uniquement.
Parfois, sur Internet, vous pouvez trouver des vidéos dans lesquelles des gens affûtent rapidement des couteaux sur du cuir avec de la pâte et leur redonnent ainsi leur tranchant. Mais cette netteté est éphémère, car elle apparaît principalement due à l'arrachage de la bavure. Dès que l’ongle est écrasé (et cela arrive très vite), il disparaît. Cela signifie qu'il ne sert à rien d'aiguiser avec de la pâte.
On voit souvent des gens redresser des rasoirs sur leur peau...
Mais d’une part, ils retouchent la peau sans pâte, et d’autre part, un rasoir n’est pas un couteau. Il est important qu’un rasoir n’ait pas de dents pour ne pas provoquer d’irritation. Et l'édition de la peau lisse simplement les dents et élimine toute bavure restante, ce qui rend le rasoir moins agressif. En même temps, ils « retirent » le rasoir avec la peau, tout comme ils « retirent » la tresse avec un marteau. Mais pour un couteau, la perte d'agressivité n'est pas nécessaire, tout comme le dessin n'est pas nécessaire, puisque le bord tiré devient fin, comme du papier d'aluminium, et se froisse rapidement, émoussant le couteau.
Vous pouvez polir le couteau avec de la pâte après l'affûtage. Mais cela coupera moins bien qu'avant la pâte. Vous pouvez éliminer les bavures sur la peau après des calculs à grains fins. Mais sur la peau sans pâte, et en quelques mouvements seulement, pour ne pas en faire trop et commencer à arracher le métal. Mais juste pour l'affûtage, la pâte n'est pas nécessaire. Juste pour ajouter plus de brillance.
Quelles pierres à aiguiser spécifiques faut-il choisir pour l'affûtage ?
Il n’y a pas de réponse définitive ici, car cela dépend des couteaux que vous affûtez. Si c'est peu coûteux, vous pouvez rechercher des barres russes en oxyde d'aluminium, ou mieux encore, en carbure de silicium (plus universel), grain 120-3000. Ensuite, vous pouvez comparer avec le prix des barres chinoises Taidea et YJSHARP sur Aliexpress. Je n'ai pas utilisé ces pierres à aiguiser chinoises, mais j'en ai vu beaucoup commentaires positifsà leur sujet. À en juger par les critiques, les barres de corindon chinois sont moins salées que les barres de corindon russes. Au dessus de 3000 grain vous pouvez prendre du Taidea ou du YJSHARP, mais personnellement je préfère les pierres naturelles. Je n'aime pas tremper un tas de roches, et les roches naturelles ne nécessitent généralement pas de pré-trempage.
Des pierres naturelles bon marché peuvent être achetées sur Aliexpress.
Si le prix n'a pas d'importance, vous pouvez simplement prendre le kit Naniwa SuperStone sans avoir à vous demander ce qu'il coûte.
Pour maintenir régulièrement le tranchant de votre travail, vous avez besoin d'une pierre d'un grain d'environ 1 500 à 3 000. Il doit fonctionner sans trempage pour qu'il soit aussi pratique à utiliser qu'un musat. Spyderco Fine (avec de la poudre de diamant, du carbure de bore, de l'oxyde d'aluminium ou, dans les cas extrêmes, du carbure de silicium, il doit faire tomber le brillant du broyeur), White Hard Arkansas (rodé à environ 1 500 grains), le chinois « Red Ruby » et Ardoises chinoises pour grain 2000-3000.
Essayer de remplacer la pierre à aiguiser par du musat ne donnera pas de résultats à long terme. Après plusieurs réglages au musat, il faudra encore affûter le couteau normalement, en commençant par des pierres relativement grossières. Et lorsque vous utilisez une pierre à aiguiser de grain 1 500 à 3 000, le chanfrein est complètement élaboré et un affûtage plus grossier n'est pas nécessaire.
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Le passé glorieux et le présent d’élite du rasoir droit
Beaucoup de nos lecteurs nous demandent comment affûter un rasoir droit, à quel point c'est difficile et en quoi l'affûtage de cet outil vraiment rare de nos jours diffère-t-il de l'affûtage d'un couteau ? Dans cet article, nous avons décidé de répondre à toutes ces questions.
Donc, avant de parler des techniques technologiques de base pour affûter un rasoir, quelques mots sur ce qu'est un rasoir lui-même et avec quoi il est utilisé.
Jusqu'à récemment, le rasoir droit était le seul outil de ce type avec lequel, jusqu'au milieu du XXe siècle, un homme pouvait se débarrasser des poils du visage. Avec le développement actif de l'industrie de la cosmétologie et la large diffusion des rasoirs de sûreté, le rasoir droit quitte progressivement le marché et perd son ancienne position. L’art de se raser avec un outil aussi complexe, ainsi que l’art de l’affûter, entrent progressivement dans l’histoire et disparaissent de l’usage quotidien. Cela était probablement dû à l'accélération du rythme de la vie sociale - lors du rasage et de l'affûtage périodique des rasoirs. homme moderne il n'y avait plus assez de temps.
Depuis lors, l'utilisation, et plus encore l'affûtage d'un rasoir droit, est devenue le lot de l'élite, une sorte de passe-temps et un élément d'un style de vie - tranquille, élégant et mesuré. Et, bien sûr, le nombre d’experts capables de reconnaître et d’aiguiser correctement un rasoir droit a considérablement diminué.
Anatomie de l'affûtage : peaux, ceintures et pierres
Ainsi, affûter un rasoir droit n'est pas du tout la même chose qu'aiguiser un couteau ordinaire - principalement en raison des spécificités et de la fonction de cet outil fin. La section transversale d'une lame de rasoir est caractérisée par des pentes concaves assez prononcées, qui s'élargissent vers le tranchant afin de converger vers la lame la plus fine. Cette conception vous permet de rendre la lame aussi tranchante que possible tout en rasant les cheveux le plus efficacement possible sans endommager la peau. De plus, si le couteau peut être affûté légèrement grossièrement et que l'aiguiseur s'arrête parfois sur une pierre avec un grain de 1000# - la coupe du couteau s'avère donc assez agressive, avec une coupe bonne et de haute qualité - alors tel l'affûtage est inacceptable pour un rasoir droit - après tout, l'essentiel ici, malgré le nom de l'outil, est la sécurité humaine.
Commençons par le fait que l'affûtage d'un rasoir droit peut se faire de trois manières : l'affûtage sur des pierres, l'affûtage sur du papier de verre et l'affûtage ou le redressage sur une ceinture avec divers abrasifs. Chacune de ces méthodes a ses avantages et ses inconvénients. L'affûtage sur du papier de verre est le moyen le plus simple et le moins cher. Tout ce dont vous avez besoin est du papier de verre de différentes granulométries, de l'eau, une base solide et du verre pour créer une surface complètement plane. Cependant, dans les magasins, il est aujourd'hui difficile de trouver des peaux dont la granulométrie est inférieure à 2 000 à 2 500 000. Et pour un rasoir coupe-chou, cette granulométrie est assez petite. Par conséquent, après avoir affûté le rasoir sur du papier de verre, vous n'aurez plus besoin de l'affûter avec une ceinture.
Théoriquement, le rasoir peut être édité sur n'importe quelle ceinture en cuir suffisamment veloutée avec de la pâte GOI ordinaire appliquée dessus. Cependant, il est certainement préférable d'utiliser des ceintures spécialement vendues pour les rasoirs à lisser. Travailler avec la ceinture est simple et ne nécessite pas de compétences particulières, vous permettant de terminer rapidement le rasoir. Cependant, les professionnels affirment que l'affûtage sur une ceinture est beaucoup moins efficace que l'affûtage sur des pierres. La lame sera moins tranchante et le tranchant moins durable. En conséquence, une personne qui affûte souvent son rasoir à la ceinture devra le faire régulièrement - une fois tous les 2 à 5 jours, jusqu'à ce que le rasoir nécessite un nouvel affûtage sur les peaux.
La méthode la plus fiable, la plus correcte et la plus durable pour affûter un rasoir droit reste l'affûtage avec des pierres. C'est ainsi que tous les instruments sont généralement affûtés dans des ateliers d'affûtage, dont il en reste très, très peu dans toute la Russie. Cependant, cette méthode est en même temps la plus difficile, car elle nécessite grande quantité pratiques. Pour ceux qui commencent tout juste à apprendre à affûter un rasoir droit, les experts préviennent : vos premières expériences seront très probablement infructueuses. Et ce n’est qu’après un certain temps que vous y parviendrez suffisamment.
En plus du fait que la méthode d'affûtage avec des pierres est la plus efficace et la plus complexe, elle est aussi la plus chère, car les pierres de haute qualité sont assez chères aujourd'hui, et pour un cycle d'affûtage complet - comme pour tourner un émoussé Rasoir en un rasoir suffisamment tranchant pour un rasage confortable, vous aurez besoin de toute la gamme de pierres allant de 300#-400# à 10000#-12000#. Cependant, ils vous permettent de tirer le meilleur parti du rasoir.
Il est temps de collecter des pierres : les bases de l’affûtage des pierres
Ainsi, avant d’affûter votre rasoir, vous devez vous assurer que la lame est propre et exempte de rouille. S'il y a de la rouille, elle doit être enlevée avant l'affûtage.
Avant de commencer à affûter votre rasoir, vous devez comprendre une chose très importante : règle importante. La lame est toujours placée à plat sur la pierre, de sorte que le dos et le tranchant touchent toujours l'abrasif. Ceci est extrêmement important car, en coupe transversale, la lame d'un rasoir droit est une lame à pentes concaves - une sorte de lentille inversée - où les parties saillantes sont le tranchant et le dos du rasoir. La position de la lame à plat sur la pierre garantit un angle d'affûtage constant sur toute la longueur du tranchant et une utilisation la plus longue possible du rasoir. Si, pendant l'affûtage, vous donnez à la lame une inclinaison supplémentaire - soit avec vos mains, soit avec un morceau de ruban électrique collé à l'arrière - cela peut endommager définitivement le rasoir, ou, du moins, l'amener dans un état où il peut prendre un temps très, très long pour le réparer : en raison d'une inclinaison inutile, cela modifiera l'angle d'origine, le rendant plus obtus (et donc moins tranchant), et peut à terme conduire à endommager l'instrument.
Répétons-le encore une fois : lors de l'affûtage d'une lame de rasoir, le tranchant est meulé parallèlement au dos, c'est-à-dire que la lame repose À PLAT sur la pierre. Seuls les professionnels de haut niveau qui souhaitent conserver des motifs ou des inscriptions sur le dos de modèles de rasoirs droits particulièrement coûteux peuvent, à leurs propres risques, régler un petit angle lors de l'affûtage d'un rasoir droit.
De plus, il y a un autre point important. L'affûtage du rasoir doit être uniforme sur toute la longueur du tranchant. Les professionnels conseillent donc soit d'acheter des pierres adaptées à la largeur de la lame, soit de les affûter en croix. Autrement dit, lors de l'affûtage, guidez le rasoir non pas directement sur la pierre, mais plutôt obliquement, de sorte que toute la lame soit utilisée d'un seul coup.
Commençons !
Après avoir compris ces simples, mais très points importants- Nous commençons à affûter le rasoir.
L'affûtage d'un rasoir sur des pierres peut être divisé en trois étapes.
La première consiste à travailler avec des pierres à gros grains pour réduire le tranchant, éliminer l'excès d'acier et l'affûtage grossier.
La seconde est une transition progressive vers des pierres à grain moyen et fin, un affûtage plus doux
La troisième étape est la finition, le meulage des pierres aux grains les plus fins et le test du tranchant du rasoir.
Dans un premier temps, lorsque vous travaillez avec des pierres à gros grains, il est permis de déplacer la lame dans les deux sens, c'est-à-dire à la fois vers l'avant avec la pointe et vers l'arrière - cela accélérera le processus d'affûtage grossier initial. Cependant, il convient de considérer que lors du remplacement de l'abrasif par un nouveau, une action extrêmement importante sera d'éliminer les bavures qui se forment inévitablement lors d'un tel affûtage. Par conséquent, les 20 à 40 derniers coups sur chaque pierre brute doivent être effectués uniquement avec la lame vers l'avant. A l'avenir, sur les pierres moyennes et petites, seule cette technique sera possible : un déplacement à plat sur la pierre avec la lame vers l'avant, avec des mouvements transversaux.
Il faut également parler de la pression exercée sur la lame de rasoir lors de l'affûtage. Lorsqu'il est aiguisé sur une pierre brute, il devrait être assez visible. Cependant, plus la pierre que vous utilisez est grossière (à condition bonne qualité abrasif), moins il faut d'effort. En fin de compte, votre meilleur effort devrait être simplement de laisser la lame reposer sur la pierre sous son propre poids - et parfois de la soulever légèrement pour qu'elle touche à peine le plan de la pierre.
Au fait, à propos de l'avion : vous devez faire très attention à ce que la pierre sur laquelle vous affûtez votre rasoir soit la plus lisse possible. Pour qu'il n'y ait pas de bosses, de dépressions ou d'éclats abrasifs dessus. Pour la même raison, il est nécessaire de bien rincer la lame de rasoir avant de changer la pierre, et de ne pas tremper les pierres dans le même récipient - le fait d'obtenir de plus gros grains de sable abrasif sur une pierre à grain plus fin peut entraîner de très laides rayures sur la pierre. lame et ruiner tout l’affûtage.
De plus, il est également important de rappeler que le rasoir n’aime pas les changements brusques de granulométrie. Autrement dit, lors du changement d'une pierre d'une pierre à grain plus grossier à une pierre à grain fin, il convient de maintenir un tel intervalle afin que les valeurs de grille sur la pierre suivante ne dépassent pas le double de la valeur de la précédente. Plus les transitions entre les pierres sont petites, meilleurs seront les résultats obtenus.
Contrôle qualité : méthodes de vérification du tranchant du rasoir
Après avoir terminé le processus d’affûtage, vous devez vérifier dans quelle mesure la lame est affûtée. Bien entendu, il est impossible de le déterminer visuellement sans effectuer de tests. Par conséquent, couper les cheveux est considéré comme l’un des contrôles les plus sûrs et les plus révélateurs. Le processus de test se déroule comme suit : La lame de rasoir est fixée sur la table avec le tranchant vers le haut. Ensuite, un cheveu est prélevé (n'importe quel cheveu, de la tête ou du corps), et avec un mouvement lent et doux, il est amené au RK. En même temps, les cheveux restent droits et aucun mouvement de sciage inutile ne peut être effectué. Les cheveux ne doivent toucher que la lame. Si les cheveux se divisent ensuite en deux parties, nous pouvons supposer que l'affûtage est terminé et que vous avez atteint une netteté suffisante.
Il existe un autre test qui peut être utilisé pour vérifier le tranchant d'un rasoir : en passant le long du tranchant avec le bout de votre pouce. Cependant, pour les affûteurs inexpérimentés, cette expérience est toujours assez traumatisante et se déroule rarement sans coupures. Nous vous recommandons donc de faire attention à vérifier ainsi le tranchant du rasoir, du moins au début.
Vous avez encore des questions ? Posez-les dans les commentaires de l’article et nous nous ferons un plaisir d’y répondre !
Date: 19.05.2016
Sujet: Noter N79. Revue des abrasifs fins à l'exemple de l'affûtage des rasoirs
Ce matériel est un dérivé de ces plans et idées apparus à l'été 2015. À cette époque, on pensait qu'il serait bien, en utilisant l'exemple du rasoir et des abrasifs soviétiques de l'époque de l'URSS, d'essayer de reproduire ce que les arrière-grands-pères, les grands-pères et, en partie, les pères pouvaient extraire de dangereux des rasoirs. Parmi mes ancêtres, on sait avec certitude qu'un seul, mon grand-père, utilisait un rasoir droit jusqu'à l'apparition des rasoirs électriques sur le marché. Je me souviens moi-même de lui uniquement avec un rasoir électrique « Era », qui était populaire pendant mon enfance et presque tout le monde autour de moi se rasait avec de tels rasoirs.
Je ne révélerai rien qui n'ait déjà été discuté plus d'une fois ou discuté dans divers forums. Ce qui suit n’est qu’une expérience d’une personne qui s’est également intéressée à l’affûtage et à l’affûtage d’un rasoir droit. Sur ce expérience personnelle J'étais convaincu de ce qu'ils disaient déjà. Mais il n’y a pas toujours confiance dans ces propos et vous souhaitez vérifier personnellement ce qui est dit. Pour cette raison, je ne m’attends pas à ce que mon expérience inspire confiance. Encore faut-il gagner la confiance. Et chacun suit son chemin. Mais j'espère que ce matériel aidera quelqu'un à économiser du temps, des efforts, des nerfs et de l'argent.
Au cours de l'année, plusieurs nouveaux rasoirs de l'époque de l'URSS ont été achetés, ainsi qu'un certain ensemble de divers abrasifs, positionnés comme des rasoirs.
Par exemple, une pierre à aiguiser pour rasoir en microcorindon.
Ou un si merveilleux spécimen de quartzite de Beloretsk, mieux connu sous le nom de belorechit.
Et aussi un ensemble de pâte GOI. La pâte a été achetée neuve, mais certains camarades expérimentés affirment avec compétence que la pâte actuelle du GOI n'est plus la même qu'elle l'était sous les Soviétiques. Je ne peux pas confirmer ou infirmer cela. Mais les pâtes mentionnées ne deviendront pas l'héroïne de cette histoire, pour certaines raisons.
La note a été reportée parce que... Au début, il s'est avéré que j'avais décidé de le filmer, et l'idée de vivre devant moi tout ce que mes grands-pères ont vécu s'est en quelque sorte évanouie au second plan et a été mise de côté. Je n’y suis pas vraiment revenu, mais j’ai acheté des abrasifs, et en plus, un impressionnant bloc de pierre chinoise du Guangxi est apparu, sur lequel j’avais de grands espoirs.
Avec cet arsenal et quelques rasoirs coupe-chou tests, je suis allé ouvrir la saison été 2016 tout fin avril. Et sur la base des résultats des tests, il a été décidé de créer une petite évaluation des abrasifs de finition pour rasoir et d'enregistrer les résultats obtenus.
La première à être utilisée fut la pierre de touche soviétique pour les rasoirs lisseurs en microcorindon. Après l'avoir vérifié avec une règle en métal, j'ai trouvé une petite selle et j'ai décidé de la redresser. Il n’y avait aucun signe. Je l'ai rapidement coupé avec de la poudre de carbure de silicium 220, mais dès que je suis passé à la fraction 400, le plaisir a commencé. Au lieu de polir la surface de la pierre à aiguiser, un mince film lâche et tacheté a commencé à se former dessus, qui pouvait être essuyé de la pierre en la frottant avec un doigt. Peu importe tous mes efforts, rien de bon n’en est sorti. J'ai essayé 600 grains de carbure de silicium, le résultat était similaire. Du coup, je suis revenu à la poudre 220, qui enlevait parfaitement la « croûte », mais le toucher était très rugueux par rapport au deuxième côté usine. J'ai essayé de le frotter sur du papier de verre. C'est là que les choses se sont améliorées. J'ai parcouru du papier 600, 1200, 1500 puis 2000. Le résultat, en général, s'est avéré comparable à celui du fabricant, mais en plus ou en moins. Plutôt un moins pour moi. J'ai complété la préparation avec cet abrasif. Ce fut la première expérience incompréhensible et infructueuse de rodage sur carbure de silicium. C’est ce qui est ressorti du côté que je défendais.
Et il s'agit d'un réglage d'usine du fabricant.
Les instructions de la pierre à aiguiser en microcorindon indiquent qu'elle doit être utilisée avec de l'eau savonneuse. C'est ce que j'ai fait. J’ai d’abord commencé à travailler de mon côté, celui que j’avais préalablement ancré. J'ai travaillé pendant un certain temps sur le rasoir d'essai (et il a été correctement affûté et amené à un rasage acceptable). J'ai regardé le résultat et j'ai été horrifié. Les risques qui en résultaient étaient visibles à l’œil nu. J'ai changé le côté de la pierre à aiguiser pour celui qui était fini en usine. J'ai commencé à travailler de ce côté. La situation s'est un peu améliorée, mais seulement légèrement. J'ai conclu par moi-même que je n'aurais même aucune envie d'essayer de me raser avec un tel rasoir. J'ai passé le rasoir sur le chaume une fois et j'ai ressenti toute la dureté et la netteté du rasage. À ce stade, j'ai terminé les tests avec la pierre de touche. Dans mon classement des abrasifs de finition pour rasoirs, je donnerai à cette pierre de touche la dernière cinquième place.
Le quartzite de Beloretsk est arrivé deuxième. Une si belle pierre, agréable au toucher, avec un sceau bleu soviétique. Je l'avais depuis longtemps et je voulais l'essayer sur un rasoir. Estimation de la taille de la pierre. Quand je l'ai commandé et acheté, je pensais qu'il serait plus grand, mais il est arrivé juste un bébé. Mais quand je l'ai mis sur ma paume et que j'ai commencé à affûter le rasoir, j'ai réalisé que j'aimais cette forme et cette taille. Et ce n’est pas lourd, et le rasoir glisse sur la pierre avec beaucoup de confiance.
J'ai regardé différemment ce format de pierres appliqué à un rasoir, même si pendant longtemps j'ai considéré que les pierres les plus pratiques étaient plus larges que la lame du rasoir. Il y a bien sûr un sujet de discussion ici, car... Si vous travaillez avec des suspensions nagura, alors une pierre large est probablement préférable. Mais aux étapes de finition et lors du redressage, lorsque l'on travaille la pierre uniquement avec de l'eau ou de l'huile, la largeur n'a plus autant d'importance, mais la commodité et le contrôle du travail deviennent beaucoup plus importants. C'était pour la santé de Belorechit. Maintenant place à la paix. Les marques de mon spécimen se sont également avérées visibles sans optique, ce qui indique que la pierre est assez rugueuse et ne convient pas au rôle de pierre de finition pour rasoirs. Il existe des options pour jouer avec la finition de la pierre en utilisant différents grains de broyage, mais je ne veux pas encore m'y attarder. Je place Belorechit à l'avant-dernière ou quatrième place de mon classement.
Quelles conclusions ai-je tirées des deux expériences d’affûtage précédentes ? Que ces abrasifs ne suffisent pas à maintenir le rasoir en bon état. Et bien que les instructions pour la pierre à aiguiser en microcorindon disent qu'après cela, le rasoir doit être fini sur une écharpe en toile, puis sur la peau, quelque chose me dit que des ceintures collées doivent être insérées avant elles (par exemple, avec de la pâte GOI). Cela a apparemment été pratiqué en raison de l'inaccessibilité des abrasifs plus fins. Je n'ai pas fait ça parce que... Je n'étais plus intéressé par un tel processus et le résultat qui en découlait.
Aucun miracle ne s'est produit, mais il y avait encore de l'espoir que tout n'allait pas si mal avec les abrasifs fins domestiques. Il y avait également des doutes sur l'idéalisation de certains abrasifs provenant de différentes parties du monde et des réflexions sur la dépréciation des capacités des abrasifs extraits ou produits sur le territoire de l'URSS. Ils se sont dispersés. Il y a aussi la baicalite. Récemment, des hommes d'affaires rusés sont apparus qui, sous son couvert, ont commencé à échanger quelque chose de similaire. Après un petit scandale et un débat, certains ont commencé à l'appeler tuffite ou baicalite-tuffite ou autre chose. J’ai arrêté de regarder les batailles des hommes d’affaires et je ne sais pas comment tout cela s’est terminé. J'ai quelque chose de similaire au format pour le dispositif d'affûtage au format Apex, mais lors de l'affûtage des couteaux, cela n'a rien montré de particulièrement remarquable.
Cette pierre a fonctionné pour moi lors de l'affûtage des couteaux, probablement plus fine que la pierre à aiguiser belorechit ou micro-corindon sur les rasoirs. Je pourrais essayer cette pierre sur un rasoir, mais pas cette fois. Et je ne l’ai pas pris avec moi, et il n’a pas le même format. Je ne l'achèterai certainement plus pour des rasoirs.
Je mettrai Black Arkansas à la troisième place.
Il y a beaucoup de copies ici et les discussions débordent. L'Arkansas est certainement différent les uns des autres. J'en ai une fraîchement extraite de l'entreprise de Dan. Rodée sur de la poudre de carbure de silicium de la 1000ème fraction, je peux dire que cette pierre était mon premier affûtage, après quoi j'ai pu me raser plus ou moins bien. Mais on peut régulièrement tomber sur des avis. que Le rasoir noir Arkansas est assez agressif. La dentelure sur le bord est tranchante, et se raser avec un tel rasoir, comme ils l'ont déjà dit, est « dérangeant ». La technique d'affûtage sur l'Arkansas et les pierres elles-mêmes peuvent différer. le rasoir se termine décemment. Ce n'est pas ma tâche de réfuter ces opinions, mais j'ai renoncé à essayer d'obtenir un rasage décent de ma lame Arkansas. Pour les couteaux, l'Arkansas noire est l'une des meilleures pierres de finition, à mon goût. un rasoir - pas pour tout le monde. J'ai mis cette pierre à la troisième place, en raison de son tranchant plutôt agressif après avoir fini dessus.
Guangxi. La pierre est naturelle et provient de Chine. Selon les critiques, c’est une grande loterie pour acheter un exemplaire décent. Parce que Si la pierre est naturelle, sa structure et la nature du travail peuvent varier d'une couche à l'autre. Mais c'est assez mince. Les inclusions qui s'y trouvent, par exemple, sont de couleur brun rougeâtre, ont une structure molle (selon les descriptions de la roche, ce sont les restes fossilisés de plantes anciennes) et n'affectent pas l'affûtage.
Ma copie du Guangxi est finie avec 1000 poudre de carbure de silicium. La pierre était plus grande, mais pendant le processus de nivellement, une sérieuse fissure y a été découverte. il a fallu raccourcir. D'après mes impressions et compte tenu de ma technique d'affûtage d'un rasoir (avec la pierre sur la main), même cette version portable est trop lourde et peu pratique. La main se fatigue. Il vous faut au moins la moitié de l'épaisseur. Il est devenu clair pourquoi certains vendeurs les ont coupés pour les rendre au moins deux fois plus fins. J'ai mené une expérience supplémentaire avec cette pierre, en abandonnant les abrasifs synthétiques dès les premiers stades de l'affûtage. Maintenant, j'utilise un ensemble de Norton Washita solide, fini avec de la poudre 400 KK et du noir Arkansas de cette note ci-dessus. Je ne lèche pas particulièrement mon rasoir avec ces deux pierres, mais, d'après les résultats, il peut se raser avec un grincement. Et puis je passe à Nagura. DANS dans ce cas au Guangxi et à Nagura. J'utilise du nagura attribué à Asano (Asano Nagura).
Lorsque vous travaillez avec du nagura, il n'y a pas de différences particulières par rapport au travail avec d'autres bases honzan, mais elles commencent à apparaître lorsque la suspension nagura est diluée pendant le processus de travail. C'est comme si le rasoir commençait à glisser sur la pierre du Guangxi comme une paume dans du savon. Peut-être que le Guangxi aurait pu être traité un peu plus durement, mais ce désir n’existe pas. En conséquence, le processus d’affûtage et de finition est quelque peu long par rapport aux pierres naturelles japonaises. Cela se ressent particulièrement au stade de la finition, lorsque l'on travaille sur de la pierre propre sans utiliser de nagura. Si la technologie d'affûtage avec le nagura n'est pas très claire, elle est décrite en détail dans l'article utilisant la méthode Iwasaki. J'ai montré comment je le fais moi-même dans le film. De par ma propre expérience, j’étais convaincu que le Guangxi est une pierre plutôt spécifique et lente. Mais, au final, l'effet de léger collage/ralentissement du rasoir fini sur la pierre est présent. En général, cette pierre convient tout à fait comme base pour le nagura, ainsi que pour finir d'affûter un rasoir. Dans l'ensemble, le Guangxi occupe la deuxième place.
Il est très difficile de décider de la première place. D'un côté, il s'agit de pierres naturelles dures du Japon, de l'autre, de l'ardoise de Thuringe (mais tendre ou dure est la question). De plus, la pierre japonaise Shobudani, assez bon marché, me donne des résultats de finition comparables à la finition de la pierre naturelle japonaise attribuée Nakayama Maruka (pas si chère également). Les deux sont rodés avec de la poudre de carbure de silicium 1000. Il existe des recommandations pour finir de broyer ces pierres non pas sur du grain libre, mais sur quelque chose de fines pierres à eau synthétiques. Je n'en ai pas en stock, donc je me contente de ce que j'ai. À savoir, de la poudre de carbure de silicium. Nakayama Maruka a été roulé sur du synthétique fin par l'ancien propriétaire. Ensuite, je l'ai fini moi-même sur du carbure de silicium. Je n’ai pas ressenti de différence particulière dans les performances de cette pierre après l’un ou l’autre type de finition.
Mon premier japonais pierre naturelle Shabudani.
Et voici Nakayama Kiita Maruka. Une fois la pierre a été insérée dans la boîte, mais je l'ai déracinée de là, parce que... Je préfère aiguiser le rasoir en tenant la pierre entre mes mains.
Vient ensuite l'exportation thuringienne.
Malheureusement, il n’est pas attribué aux Escher (J.G. Escher Hones). Le vendeur et les maigres descriptions sur Internet suggèrent que ma pierre appartient à une série et à un type vendus par S.R. Droscher. J'ai eu les rasoirs qui ont fini chez Escher. Et nous avons réussi à comparer la différence de finitions. S'il y a une différence entre elles et ma pierre de Thuringe, alors elle est, à mon goût et à ma physionomie, très insignifiante. La pierre est broyée dans de la poudre de carbure de silicium 1000. Ils ont recommandé de ne pas le broyer à plus de 600 fractions, mais je n'ai pas pu résister et je l'ai porté à 1000. Jusqu'à présent, je suis satisfait du résultat et je ne veux plus rayer la pierre.
Je n’arrive toujours pas à décider quelle finition je préfère : la pierre naturelle japonaise ou la pierre de Thuringe. Sur ce dernier, vous n'êtes peut-être pas très satisfait du fait que l'eau ne repose pas dessus sous forme d'un film mince, mais s'accumule en flaques d'eau pendant le fonctionnement. La ligne de mise au point est si petite et floue, et les conditions de test varient (les rasoirs sont différents, le visage est préparé différemment, le chaume est différent). différentes longueurs) et il m'est encore extrêmement difficile de saisir cette ligne. J'aime les deux, mais je veux quand même trouver quelque chose d'encore mieux, d'encore plus fin, d'encore plus confortable.
Pour résumer cette note personnelle, je peux dire que si vous êtes intéressé par l'affûtage et la finition économiques d'un rasoir, alors il s'agit d'un ensemble de Guangxi et Asano nagura. Si vous souhaitez un peu de sophistication et une plus grande rapidité de travail, voici un ensemble de pierre naturelle japonaise et Asano Nagura. En même temps, cela ne sert à rien de courir après des pierres attribuées, qui n’apporteront aucune finesse ou qualité de finition particulière, mais auront plutôt une valeur et un intérêt de collection. Eh bien, pour vous montrer, vous pouvez ajouter des Thuringiens à votre arsenal et diversifier la finition de l'affûtage des rasoirs. Le seul inconvénient des Thuringiens par rapport aux naturels du Guangxi et du Japon est que ces pierres sont des pierres de finition. Le Guangxi et le Yapnuts en combinaison avec l'Asano Nagura offrent une plus grande gamme d'affûtage et de finition que le Thuringien nu. Vous ne pouvez pas l'équiper de nagurami. Vous pouvez, bien sûr, essayer avec du nagura, mais votre main ne se lève pas, vous devrez donc sélectionner tout un ensemble de pierres pour en extraire quelque chose de similaire à ce qu'Asano peut recevoir avec du nagura avec une pierre à base dure (appelée awasedo ou honzan).
L'option optimale serait probablement une pierre naturelle japonaise bon marché et un ensemble d'Asano Nagura. Le reste, ce sont des subtilités et des délices que seules les personnes férues d'affûtage et de rasage de près peuvent apprécier.
Mais il reste encore suffisamment de pierres pour affûter et finir les rasoirs. Peut-être, si j'en ai les moyens et l'envie, j'essaierai d'autres options et compléterai cette note.
