Der größte Felsbrocken der Welt befindet sich in der Mojave-Wüste, Kalifornien, USA. Äußerlich ähnelt es eher einem riesigen Felsen, etwa so hoch wie ein siebenstöckiges Gebäude, und die Fläche, auf der es steht, beträgt 558 Quadratmeter. Die Geschichte dieses Giganten begann im Jahr 1930, als der Pilot George Vann zusammen mit seinem langjährigen Freund, dem deutschen Bergmann Frank Kritzen, Minen in der Mojave-Wüste erwarb. Direkt unter diesem Stein grub Frank eine etwa 400 Quadratmeter große Höhle und installierte viele Antennen auf dem Berg.
Im Jahr 1942, während des Krieges, verdächtigten die US-Behörden Frank der Spionage und planten, ihn aus diesem Gebiet zu vertreiben. Natürlich hatte er nicht die Absicht, irgendwohin zu gehen, und die Polizei begann zu schießen; ein Kanister mit Benzin wurde versehentlich getroffen und Frank kam bei einem schrecklichen Feuer ums Leben, da er die Höhle nicht verlassen konnte. Dann stellte sich heraus, dass Frank überhaupt kein Spion war, sondern nur ein Exzentriker, der so leben wollte, wie er wollte, nämlich unter einem Felsen.
Der Raum, in dem Frank starb, war lange Zeit für Fremde verschlossen und wurde von der Polizei bewacht. Frank lebte nicht nur unter dem Felsen, sondern baute auch einen Flughafen in der Nähe. George Vann nach dem Tod enger Freund Er und seine Familie zogen in ein Tal in der Nähe des Steins und fingen wieder an, Flugzeuge zu fliegen.
Das Tal, in dem sich der Riesenstein befindet, gilt als geheimnisvoll und mystisch. Die Genies des 20. Jahrhunderts waren hier zu Gast: Howard Hughes und der geheimnisvollste Wissenschaftler Nikola Tesla. Später passierte diesem Riesen ein weiterer unglaublicher Vorfall. Die Indianer, die in diesem Gebiet lebten, betrachteten den Stein als das Herz von Mutter Erde. Hopi-Schamanen sagten 1920 voraus, dass eine neue Zeit kommen würde, in der dieser riesige Stein zerbrechen würde. Und die Vorhersage bewahrheitete sich – im Jahr 2000 fiel ein riesiges Stück vom Stein, auf dem noch Spuren von Ruß und Ruß aus der Zeit zu sehen sind, als Frank Kritzens unterirdisches Haus niederbrannte.
Wenn Sie den Baalbek-Komplex besuchen, vergessen Sie nicht, den größten Baustein der Welt zu sehen.
Dieser Ort wird „Southern Stone“ genannt. Ich wollte unbedingt hierher kommen und habe es geschafft, weshalb ich ein Gefühl der Freude und des Stolzes verspüre :) Rechts, auf einem beeindruckend großen künstlichen Stein, bin ich mit der Flagge des Libanon.
Die kleineren Brüder dieses Steins befinden sich im Baalbek-Komplex selbst. Ihre Fotos gibt es im nächsten Beitrag.
In Alan F. Alfords Buch „GODS OF THE NEW MILLENNIUM“ habe ich Informationen über den Südstein gefunden. Es hat mir gefallen, deshalb zitiere ich unten einen Teil des Textes.
Die enorme Größe von Trilithon kann anhand der Größe eines etwas größeren Blocks beurteilt werden, der als „Southern Stone“ bekannt ist – er liegt in der Nähe in einem Steinbruch, zehn Minuten zu Fuß in südwestlicher Richtung. Dieser Steinblock ist 23 m lang, 5,3 m breit und 4,55 m hoch. Es wiegt etwa 1.000 Tonnen – so viel wie drei Boeing 747.
Wie wurden die 800 Tonnen schweren Trilithon-Steine vom Steinbruch zur Baustelle transportiert? Die Entfernung ist nicht so groß – nicht mehr als eine Drittelmeile (ca. 500 m). Und der Höhenunterschied zwischen den beiden Punkten ist nicht allzu groß. Doch angesichts der Größe und des Gewichts dieser Steine und der Tatsache, dass die Straße vom Steinbruch zum Tempel immer noch nicht ganz eben ist, scheint ein Transport mit gewöhnlichen Fahrzeugen unmöglich. Und ein noch größeres Rätsel ist, wie die Trilithon-Steine dann um mehr als 20 Fuß (fast 7 m) angehoben und mit solcher Präzision und ohne Mörtel an der Wand angebracht wurden.
Einige Experten versuchen uns davon zu überzeugen, dass es die Römer waren, die in Baalbek ein so großes Steinfundament als Fundament für ihre Tempel errichteten. Tatsache ist jedoch, dass kein einziger römischer Kaiser jemals behauptet hat, eine solch fantastische Leistung vollbracht zu haben, und außerdem ist, wie ein Experte feststellte, der Unterschied zwischen der Größe römischer Tempel und den Fundamenten, auf denen sie stehen, zu groß. Vor allem haben wir keine Beweise dafür, dass die Römer über die Technologie verfügten, Steinblöcke mit einem Gewicht von 800 Tonnen zu transportieren. Darüber hinaus gibt es keine Fakten, die beweisen würden, dass irgendeine uns bekannte Zivilisation über die Technologie verfügte, mit der es möglich wäre, solch kolossale Steine, wie wir sie am Fuße von Baalbek sehen, zu heben!
Einige argumentieren, dass Steine, die so schwer sind wie die 800 Tonnen schweren monolithischen Felsbrocken von Baalbek, nicht mit modernen Kränen gehoben werden können. Das ist nicht ganz richtig. Ich habe das Thema der Baalbek-Steine mit den Experten von Baldwins Industrial Services, einem der führenden britischen Kranvermieter, angesprochen. Ich fragte sie, wie sie den tausend Tonnen schweren Südstein transportieren und auf die gleiche Höhe wie Trilithon bringen könnten.
Bob McGrane, der technische Direktor von Baldwins, bestätigte, dass es einige Arten von Mobilkranen gibt, die 1.000 Tonnen schwere Steine heben und auf 20 Fuß hohen Mauerwerk platzieren können. Baldwins verfügt über Gottwald AK 912-Schwenkkrane mit einer Tragfähigkeit von 1.200 Tonnen, aber auch andere Unternehmen verfügen über Krane, die 2.000 Tonnen heben können. Leider können diese Kräne derart schwere Lasten nicht bewältigen. Wie könnten wir den Southern Stone zur Baustelle transportieren? Die Ingenieure von Baldwins schlugen zwei Optionen vor: Die erste bestand darin, einen auf Schienen montierten Tausend-Tonnen-Kran zu verwenden. Der Nachteil dieser Methode besteht darin, dass vorab arbeitsintensive Aushubarbeiten erforderlich sind, um eine solide, ebene Straße für die Bewegung des Krans zu bauen.
Eine andere Möglichkeit besteht darin, anstelle eines Krans mehrere modulare hydraulische Anhänger zu verwenden, die zum Transport schwerer Lasten zu einer Plattform verbunden werden können. Diese Anhänger heben und senken Lasten mithilfe von Hydraulikzylindern, die in ihre Federung integriert sind. Um Steine in einem Steinbruch zu heben, müssen Sie einen Anhänger in ein Loch fahren, das in die Unterseite des Steinblocks geschnitten ist. Der Stein kann mithilfe einer Erdbank in einer Höhe von 20 Fuß dauerhaft an der Wand angebracht werden.
Aber im Hinblick auf die von der Firma Baldwins angebotenen Methoden gibt es natürlich einen kleinen Haken: Als Baalbek angeblich gebaut wurde, konnte natürlich niemand an diese technischen Methoden des 20. Jahrhunderts denken!
Nun, was passiert, wenn wir dennoch zur Hypothese über Methoden ohne Verwendung zurückkehren? moderne Technologie? Üblicherweise geht man davon aus, dass megalithische Steinblöcke mithilfe von Holzrollen bewegt wurden. Doch moderne Experimente haben gezeigt, dass solche Walzen bereits bei einem Gewicht von deutlich weniger als 800 Tonnen zerstört werden. Und selbst wenn diese Methode möglich wäre, würde die Bewegung des Südsteins den Berechnungen zufolge eine gemeinsame Anstrengung von 40.000 Menschen erfordern. Es ist nach wie vor völlig unbewiesen, dass 800 Tonnen schwere Steinblöcke auf solch primitive Weise bewegt werden konnten.
Andere Haupt Schwachpunkt Die traditionelle Interpretation ist die Frage: Warum mussten sich die Bauherren mit solchen Gewichten herumschlagen, wenn es doch viel einfacher war, den riesigen Monolithen in mehrere Blöcke zu zerlegen? kleinere Größe. Laut meinen Freunden, Bauingenieuren, ist die Verwendung solch riesiger Steinblöcke in Trilithon eine sehr gefährliche Angelegenheit, da jeder vertikale Riss im Stein zu einer ernsthaften Schwächung der gesamten Struktur führen könnte. Im Gegenteil, derselbe Defekt in kleineren Blöcken hätte keinen Einfluss auf die Festigkeit der gesamten Struktur.
Daher ist es überhaupt sinnlos, sich vorzustellen, wie Zehntausende Menschen versuchen, 800-Tonnen-Blöcke zu bewegen und zu heben. Wie können wir dann die Sackgasse überwinden und was können wir über die Absichten der Erbauer von Baalbek annehmen?
Einerseits schienen sie vollkommen davon überzeugt zu sein, dass ihr Baumaterial keine Mängel aufwies. Daher bevorzugten sie aus rein strukturellen Gründen die Verwendung großer Blöcke, da sie glaubten, dass dies ein stärkeres Fundament bieten würde, das kolossalen vertikalen Belastungen standhalten würde. Das ist eine sehr interessante Idee. Andererseits ist es möglich, dass die Bauherren einfach in Eile waren und es für sie rentabler war, einen großen Stein zu schneiden und an die Baustelle zu liefern als zwei kleine. In diesem Fall ist natürlich davon auszugehen, dass sie über hochwertige Baumaschinen verfügten.
Obwohl die erste der vorgeschlagenen Versionen aus meiner Sicht verlockender erscheint, liefert die zweite eine plausiblere Erklärung. Mein und andere teilen den Eindruck, dass die Baalbek-Plattform nicht vollständig ist. Beispielsweise erhebt sich Trilithon über das Niveau anderer Mauerwerksreihen und bildet mit der Plattform kein einziges Ganzes. Es scheint Teil einer unvollendeten Verteidigungsmauer zu sein. Diese Hypothese wird durch die Tatsache bestätigt, dass der Südstein auf einer Seite nicht von der felsigen Basis des Steinbruchs getrennt blieb. All dies ist ein offensichtlicher Beweis dafür, dass der Bau plötzlich unterbrochen wurde. Rumguru ist wirklich profitabler 💰💰 als Booking.
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Heute zeige ich Ihnen den Felsen Uluru, der als eines der Weltwunder gilt. Dabei handelt es sich um den größten Felsen der Welt, der ein reiner Monolith ist, also ein massiver Stein mit einer Größe von zwei mal drei Kilometern. Die Höhe von Kamenyuki beträgt etwa 350 Meter, aber den neuesten Daten zufolge ist dies nur die Spitze des steinernen Eisbergs und der größte Teil des Uluru liegt unter der Erde.
Der Berg liegt weit entfernt von Sydney, fast in der Mitte des Kontinents. Der Flug dorthin ist ziemlich lang – dreieinhalb Stunden. Und wenn das Wetter in Sydney mehr oder weniger angenehm war, herrschte auf Uluru höllische Hitze von vierzig Grad. Die Hitze war nicht das einzige Problem: Neben der sengenden Sonne leben in der Uluru-Region Millionen Fliegen. Ich habe nirgendwo so viele Insekten pro Quadratmeter gesehen, nicht einmal in einem Schweinestall. Die fiesen Insekten scheinen nicht zu beißen, versuchen aber ständig, in Nase und Ohren einzudringen. Brrr...
Ein weiterer berühmter Berg ist für seine Fähigkeit bekannt, im Laufe des Tages je nach Wetter und Tageszeit seine Farbe zu ändern. Die Bandbreite der Veränderungen ist sehr breit: von Braun bis Feuerrot, von Lila bis Blau, von Gelb bis Flieder. Leider ist es unmöglich, alle Schattierungen des Felsens an einem Tag einzufangen. Beispielsweise nimmt der Uluru bei Regen eine lila-blaue Farbe an, was hier seit mehr als einem Jahr nicht mehr vorgekommen ist.
Wie alle antiken Orte dieser Art ist dieser Berg bei den Einheimischen heilig und das Besteigen desselben gilt als Sakrileg. Die Ureinwohner verehren den Stein als Gottheit, was sie jedoch nicht davon abhielt, den Schrein an die australischen Behörden zu vermieten. Für den Zugang zum Uluru erhalten Einheimische jährlich 75.000 US-Dollar, 25 % der Kosten für jedes Ticket nicht mitgerechnet ...
Während wir flogen, habe ich vom Flugzeug aus ein paar Aufnahmen von Australien gemacht. Unter uns liegt ein ausgetrockneter Salzsee:
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Flussbett:
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Wir nähern uns Uluru. Diejenigen mit fortgeschrittenem abstraktem Denken behaupten, dass der Stein oben wie ein schlafender Elefant aussieht. Na gut:
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Kata Tjuta liegt 40 km von Uluru entfernt, wir werden separat darauf zurückkommen:
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Flughafen Ayers Rock. Wir landen:
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Die Vegetation von oben ähnelt Wasserlinsen in einem Sumpf (Foto durch das Bullauge):
8. 
Unweit des Flughafens befindet sich ein Resort, in dem Touristen und Urlauber übernachten:
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Wie ich bereits sagte, gibt es im Uluru-Gebiet Schwärme von Fliegen. Im Durchschnitt benötigt ein Tourist 10 Minuten, um sich für den Kauf eines speziellen Schutznetzes zu entscheiden:
10. 
Fliegen sind ein furchtbar lästiges Stampfen auf Kopf und Gesicht. Viele fotografieren sogar, ohne ihren Schutz abzunehmen:
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Die Guides geben vor, erfahrene Kerle zu sein, die an Fliegen gewöhnt sind, aber in Wirklichkeit tragen sie aktiv Schutzcremes auf. Mit der Anleitung hatten wir übrigens Pech – das Mädchen arbeitete zum ersten Mal, ihre Geschichte war nicht sehr interessant und in manchen Fragen ging sie einfach verloren:
12. 
Man kann nicht einfach in die Mitte Australiens fliegen, ein Netz tragen und kein Selfie machen:
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Kehren wir zum Uluru zurück. In der Umgebung gibt es nur wenige legale Fotopunkte, sodass die meisten Fotos von Uluru nicht mit Originalwinkeln glänzen:
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Alle touristischen Routen sind markiert und markiert; Sie können nur auf speziellen Straßen gehen und fahren:
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Felsmalereien:
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Die Bilder hängen an den Wänden der Höhlen. Der schwarze Streifen ist eine Spur von fließendem Wasser bei spärlichen und seltenen Niederschlägen:
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An einigen Orten ist das Filmen nach dem Glauben der einheimischen Ureinwohner verboten:
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Die Höhlen können im engeren Sinne kaum als Höhlen bezeichnet werden. Es handelt sich vielmehr um Steindächer. Es ist sehr praktisch, während der Hitze des Tages im Schatten zu sitzen:
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Die Orte, an denen Wasser fließt, sind durch die Form des Gesteins streng begrenzt. Im Laufe der Zeit bilden sich unter den Abflüssen natürliche Wasserreservoirs, in denen die einheimischen Tiere trinken:
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Tagsüber stecken die Tiere hier nicht ihre Nase hinein, nachts hingegen gehen sie dorthin große Mengen. Lokale Wissenschaftler stellten Kamerafallen (auf der Barriere) auf, um die australische Fauna zu untersuchen.
Die schwarzen Streifen auf dem Stein zeigen, dass der Wasserstand merklich gesunken ist:
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Jeder rettet sich so gut er kann vor Fliegen:
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Touristenbrücken über unpassierbare Orte. Rot lackiert, passend zur Farbe des Uluru:
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Während der Exkursion zogen wir mehrmals von einem Teil des Uluru in einen anderen. Grundsätzlich wäre es möglich, den Berg zu Fuß zu umrunden, allerdings wäre das bei dieser Hitze äußerst anstrengend:
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Fliegen strömen mit besonderer Freude dorthin Grün, irgendwie zieht er sie an:
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Eine weitere Höhle:
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Ein interessanter Punkt: Wenn man genau hinschaut, erkennt man, dass der untere Teil der Wand keine Zeichnungen aufweist und es fällt auf, dass sie scheinbar gelöscht wurden. Früher schütteten die Führer, wenn sie Touristen Felsmalereien zeigten, Wasser auf die Wand, um die Bilder klarer erscheinen zu lassen. Zehn Jahre später zerstörte Wasser die meisten Bilder und die Praxis wurde aufgegeben:
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Glücklicherweise sind die Bilder an einigen Stellen erhalten geblieben:
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Eine weitere Wasserstelle:
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Und am Ende des Tages kamen wir am Sunset-Shooting-Point an:
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Täglich kommen Dutzende, wenn nicht Hunderte Touristen hierher, packen ihre Kameras aus, holen sich einen gemütlichen Sessel und ein Glas Champagner:
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Jeden Tag entstehen auf der ganzen Welt Tausende von Sonnenuntergangsfotos vom Uluru:
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Manche halten die Kamera eine Viertelstunde lang und filmen das Video, ohne sich zu bewegen. Stative sind für Schwache:
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Es ist unmöglich, zu widerstehen, es ist schwer, nicht einem einzigen kreativen Impuls nachzugeben und ein Foto zu machen!
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Im nächsten Beitrag gehen wir zum Kata Tjuta-Felsen und schauen uns die Steinblöcke genauer an. Bleiben Sie dran!
: Heute zeige ich Ihnen den Felsen von Uluru, der als eines der Weltwunder gilt. Dabei handelt es sich um den größten Felsen der Welt, der ein reiner Monolith ist, also ein massiver Stein mit einer Größe von zwei mal drei Kilometern. Die Höhe von Kamenyuki beträgt etwa 350 Meter, aber den neuesten Daten zufolge ist dies nur die Spitze des steinernen Eisbergs und der größte Teil des Uluru liegt unter der Erde. Es zieht die Aufmerksamkeit der Menschen nicht nur aufgrund seiner alten Geschichte und Größe auf sich, sondern auch helle Farbe, was auf den großen Eisenanteil in seiner Zusammensetzung zurückzuführen ist.
Der Berg liegt weit entfernt von Sydney, fast in der Mitte des Kontinents. Der Flug dorthin ist ziemlich lang – dreieinhalb Stunden. Und wenn das Wetter in Sydney mehr oder weniger angenehm war, herrschte auf Uluru höllische Hitze von vierzig Grad. Die Hitze war nicht das einzige Problem: Neben der sengenden Sonne leben in der Uluru-Region Millionen Fliegen. Ich habe nirgendwo so viele Insekten pro Quadratmeter gesehen, nicht einmal in einem Schweinestall. Die fiesen Insekten scheinen nicht zu beißen, versuchen aber ständig, in Nase und Ohren einzudringen. Brrr...
Ein weiterer berühmter Berg ist für seine Fähigkeit bekannt, im Laufe des Tages je nach Wetter und Tageszeit seine Farbe zu ändern. Die Bandbreite der Veränderungen ist sehr breit: von Braun bis Feuerrot, von Lila bis Blau, von Gelb bis Flieder. Leider ist es unmöglich, alle Schattierungen des Felsens an einem Tag einzufangen. Beispielsweise nimmt der Uluru bei Regen eine lila-blaue Farbe an, was hier seit mehr als einem Jahr nicht mehr vorgekommen ist.
Über den Berg.
Uluru liegt in der Wüste, aber die Menschen lebten und leben in der Nähe davon. Felsmalereien des Uluru-Felsens lassen Wissenschaftler darauf schließen, dass die australischen Ureinwohner vor 10.000 (!) Jahren in der Nähe dieses Monolithen (oder vielleicht auch nicht eines Monolithen) lebten. „Wie kann ein Mensch in einer Wüste überleben, in der es praktisch keine Vegetation gibt und die Lufttemperatur tagsüber über 40 Grad Celsius steigt?“ – diese Frage kann sich jeder Tourist stellen, auch am Rande des Steinriesen. Die Sache ist, dass es in der Nähe von Uluru eine Quelle gibt, aus der reinstes Eiswasser fließt. Sie ist es, die den australischen Ureinwohnern hilft, unter solch extremen Bedingungen zu überleben. Der Uluru-Felsen in Australien wurde vor relativ kurzer Zeit im Jahr 1892 von Ernest Giles „entdeckt“, der den größten Teil seines Lebens damit verbrachte, den australischen Kontinent zu bereisen. Das Wort „entdeckt“ hat natürlich eine gewisse Bedeutung: Es wurde entdeckt von Eingeborenen aus Europa, die Australien bewohnten.
Den australischen Ureinwohnern ist der Felsen, der knapp über dreieinhalb Kilometer lang, knapp drei Kilometer breit und 170 Meter hoch ist, schon lange bekannt. So lange her, dass über ihre Geschichte derzeit nichts bekannt ist. Eine Vorstellung davon, wie die Stämme am Felsen des Uluru lebten, ist nur anhand von Felsmalereien möglich. Die Ehre, den riesigen Monolithen zu beschreiben, fiel William Christin Gross zu, der dies bereits 1893 tat. Ob es sich bei dem Gestein des Uluru um einen Monolithen wie zum Beispiel Verwitterungssäulen handelt oder ob er unterirdisch mit dem Berg verbunden ist, wird noch kein Wissenschaftler mit Sicherheit sagen können. Genauer gesagt entscheiden sie, sind jedoch unterschiedlicher Meinung. Ein Teil der Geologen behauptet, dass Uluru in Australien ein Monolith ist und akzeptiert keine anderen Standpunkte, und der andere Teil beweist, dass der Felsen tief unter der Erde mit einem Berg verbunden ist, der für Australien einen seltsamen Namen hat: Olga. Der Name ist allerdings wirklich seltsam, wie alles auf dem kleinsten Kontinent.
Übrigens wurde der Berg zu Ehren von ... Olga genannt, der Frau des russischen Kaisers Nikolaus dem Ersten!
Die offizielle Version des Ursprungs des Monolithen.
Der Felsen des Uluru entstand vor etwa 700-100 Millionen Jahren. Geologen behaupten, dass der legendäre australische Monolith (oder Nicht-Monolith) aus Sedimentgesteinen am Grund des fast ausgetrockneten Lake Amadius entstanden ist. In der Mitte des Sees erhob sich zuvor eine riesige Insel, die nach und nach zerstört wurde und deren Teile auf dem Grund des einst riesigen Stausees zusammengedrückt wurden. So entstand über einen langen Zeitraum hinweg der Uluru-Felsen im Zentrum des australischen Kontinents. Eine Meinung, die viele für offiziell und wissenschaftlich erwiesen halten, wird von modernen maßgeblichen Experten häufig in Frage gestellt. Um genau zu sein, lässt sich derzeit nicht zuverlässig sagen, wie und wodurch das Uluru-Gestein entstanden ist. Warum der Felsen so heißt, lässt sich übrigens nicht sagen.
Linguisten haben vorgeschlagen, dass das Wort „uluru“ in einigen Aborigine-Sprachen (in Australien hat fast jeder Stamm seine eigene Sprache) „Berg“ bedeutet. Es ist ziemlich schwierig, den Ursprung des Felsens zu erklären, aber wie sich darauf zahlreiche Risse und Höhlen bildeten, in denen wahrscheinlich alte Menschen lebten, ist so einfach wie das Schälen von Birnen. Übrigens treten auch in unserer Zeit weiterhin Risse am Uluru auf. Dies geschieht aufgrund der Besonderheiten des australischen Wüstenklimas. Wie oben erwähnt, übersteigt die Temperatur in der Wüste, in der sich das Gestein befindet, tagsüber 40 Grad Celsius, doch nachts beginnen in diesem Gebiet echte Fröste: Mit Einbruch der Dunkelheit sinkt die Temperatur oft unter Null. Darüber hinaus werden im Gebiet des Uluru und des Mount Olga häufig schwere Hurrikane beobachtet. Ein so starker Temperaturwechsel und starke Windböen führen zur Zerstörung des Gesteins und zur Rissbildung. Übrigens, die Ureinwohner wissenschaftlicher Punkt Die Ansichten gehen grundsätzlich auseinander: Sie behaupten, dass Risse und Höhlen auf dem Uluru dadurch entstehen, dass die darin gefangenen Seelen versuchen, sich zu befreien.
Tourismus
Fast eine halbe Million Touristen kommen jedes Jahr, um den Felsen Uluru zu besichtigen. Sie werden nicht nur von der erstaunlichen Form des Felsens angezogen, sondern auch von den Wandmalereien, die von alten Menschen in zahlreichen Höhlen angefertigt wurden. Obwohl der Uluru-Felsen bereits 1893 der zivilisierten Welt bekannt wurde, strömten Touristen erst Mitte des 20. Jahrhunderts dorthin. Erst 1950 bauten die australischen Behörden, die beschlossen, die touristische Infrastruktur in ihrem Land aktiv auszubauen, eine Straße zu dem mysteriösen Felsen. Fairerweise ist anzumerken, dass bereits vor dem Bau der Autobahn Abenteuerlustige in Begleitung von Führern nach Uluru reisten. Bis 1950 wurden offiziell 22 Besteigungen des den Aborigines heiligen Felsens registriert. Nach der Eröffnung der Autobahn strömte einfach ein Strom von Touristen in das Wunder der Natur: Sie schämten sich nicht für die Unannehmlichkeiten und extreme Bedingungen. Die Zahl der Menschen, die sehen möchten, wie der Stein mehrmals am Tag seine Farbe ändert, steigt von Jahr zu Jahr. Übrigens verändert sich das Gestein im Laufe des Tages wirklich: Es hängt alles davon ab, wo die Sonne zu einem bestimmten Zeitpunkt steht.
Wenn die Leuchte hinter den Wolken verborgen ist, erscheint dem Reisenden Uluru braune Farbe mit oranger Tönung. Der orange Farbton des Gesteins ist auf die große Menge an Eisenoxid zurückzuführen, die in seinem Gestein enthalten ist. Doch sobald die Sonne über dem Horizont erscheint, färbt sich Uluru plötzlich dunkelviolett. Je höher die Sonne aufgeht, desto sanfter werden die Farben des australischen Gesteins. Etwa um 10:30 Uhr morgens wird Uluru lila, dann wird die Farbe immer gesättigter, dann wird der „liegende Elefant“ für kurze Zeit rot und genau um 12:00 Uhr verwandelt sich der Felsen in ein riesiges Stück „Gold“. 1985 wurde der Felsen, den der erste Europäer, der ihn eroberte, Ayers Rock nannte, in den Privatbesitz der Aborigines überführt, Angehörige des Anangu-Stammes, die in der Nähe des heiligen Uluru lebten. Ab diesem Jahr wurde der Name „Ayers Rock“ nicht mehr verwendet und in allen Touristenbroschüren wird der Wunderfelsen als Uluru aufgeführt. Die Aborigines bekamen ihre Kultstätte zurück, aber um darin zu überleben moderne Welt nur möglich, wenn man Geld hat.
Heutzutage kommt man mit Tierhäuten und Pfeilspitzen aus Knochen nicht mehr aus, auch wenn die Vorfahren so gelebt haben. Deshalb beschlossen die Ureinwohner, am Uluru etwas mehr Geld zu verdienen: Sie verpachteten ihn einfach für 99 Jahre an die australischen Behörden. In dieser Zeit wurde der einzigartige australische Felsen Teil des Nationalreservats. Für diese Großzügigkeit erhält der Stamm der Anangu-Aborigines jedes Jahr 75.000 US-Dollar. Darüber hinaus fließen 20 % der Kosten für die Eintrittskarte, die zum Besuch des Uluru berechtigt, in das Budget des Stammes. Das Geld für die Einheimischen ist sehr anständig. Und wenn wir auch die Tatsache berücksichtigen, dass jeder Vertreter des Stammes gekleidet ist Nationaltracht(also praktisch nackt) mehrere Dollar von Touristen für ein Foto neben sich bekommt, dann können wir schlussfolgern: Der Anangu-Stamm gedeiht.
Wie alle antiken Orte dieser Art ist dieser Berg bei den Einheimischen heilig und das Besteigen desselben gilt als Sakrileg. Die Ureinwohner verehren den Stein als Gottheit, was sie jedoch nicht davon abhielt, den Schrein an die australischen Behörden zu vermieten. Für den Zugang zum Uluru erhalten Einheimische jährlich 75.000 US-Dollar, 25 % der Kosten für jedes Ticket nicht mitgerechnet ...
Während wir flogen, habe ich vom Flugzeug aus ein paar Aufnahmen von Australien gemacht. Unter uns liegt ein ausgetrockneter Salzsee:
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Flussbett:
4.
Wir nähern uns Uluru. Diejenigen mit fortgeschrittenem abstraktem Denken behaupten, dass der Stein oben wie ein schlafender Elefant aussieht. Na gut:
5.
Kata Tjuta liegt 40 km von Uluru entfernt, wir werden separat darauf zurückkommen:
6.
Flughafen Ayers Rock. Wir landen:
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Die Vegetation von oben ähnelt Wasserlinsen in einem Sumpf (Foto durch das Bullauge):
8.
Unweit des Flughafens befindet sich ein Resort, in dem Touristen und Urlauber übernachten:
9.
Wie ich bereits sagte, gibt es im Uluru-Gebiet Schwärme von Fliegen. Im Durchschnitt benötigt ein Tourist 10 Minuten, um sich für den Kauf eines speziellen Schutznetzes zu entscheiden:
10.
Fliegen sind ein furchtbar lästiges Stampfen auf Kopf und Gesicht. Viele fotografieren sogar, ohne ihren Schutz abzunehmen:
11.
Die Guides geben vor, erfahrene Kerle zu sein, die an Fliegen gewöhnt sind, aber in Wirklichkeit tragen sie aktiv Schutzcremes auf. Mit der Anleitung hatten wir übrigens Pech – das Mädchen arbeitete zum ersten Mal, ihre Geschichte war nicht sehr interessant und in manchen Fragen ging sie einfach verloren:
12.
Man kann nicht einfach in die Mitte Australiens fliegen, ein Netz tragen und kein Selfie machen:
13.
Kehren wir zum Uluru zurück. In der Umgebung gibt es nur wenige legale Fotopunkte, sodass die meisten Fotos von Uluru nicht mit Originalwinkeln glänzen:
14.
Alle touristischen Routen sind markiert und markiert; Sie können nur auf speziellen Straßen gehen und fahren:
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Felsmalereien:
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Die Bilder hängen an den Wänden der Höhlen. Der schwarze Streifen ist eine Spur von fließendem Wasser bei spärlichen und seltenen Niederschlägen:
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An einigen Orten ist das Filmen nach dem Glauben der einheimischen Ureinwohner verboten:
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Die Höhlen können im engeren Sinne kaum als Höhlen bezeichnet werden. Es handelt sich vielmehr um Steindächer. Es ist sehr praktisch, während der Hitze des Tages im Schatten zu sitzen:
22.
Die Orte, an denen Wasser fließt, sind durch die Form des Gesteins streng begrenzt. Im Laufe der Zeit bilden sich unter den Abflüssen natürliche Wasserreservoirs, in denen die einheimischen Tiere trinken:
23.
Tagsüber stöbern hier keine Tiere herum, nachts ziehen sie jedoch in großer Zahl umher. Lokale Wissenschaftler stellten Kamerafallen (auf der Barriere) auf, um die australische Fauna zu untersuchen.
Die schwarzen Streifen auf dem Stein zeigen, dass der Wasserstand merklich gesunken ist:
Jeder rettet sich so gut er kann vor Fliegen:
25.
Touristenbrücken über unpassierbare Orte. Rot lackiert, passend zur Farbe des Uluru:
26.
27.
Während der Exkursion zogen wir mehrmals von einem Teil des Uluru in einen anderen. Grundsätzlich wäre es möglich, den Berg zu Fuß zu umrunden, allerdings wäre das bei dieser Hitze äußerst anstrengend:
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Fliegen strömen besonders gerne zur grünen Farbe; sie hat etwas, das sie anzieht:
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Eine weitere Höhle:
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Ein interessanter Punkt: Wenn man genau hinschaut, erkennt man, dass der untere Teil der Wand keine Zeichnungen aufweist und es fällt auf, dass sie scheinbar gelöscht wurden. Früher schütteten die Führer, wenn sie Touristen Felsmalereien zeigten, Wasser auf die Wand, um die Bilder klarer erscheinen zu lassen. Zehn Jahre später zerstörte Wasser die meisten Bilder und die Praxis wurde aufgegeben:
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Glücklicherweise sind die Bilder an einigen Stellen erhalten geblieben:
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Eine weitere Wasserstelle:
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Und am Ende des Tages kamen wir am Sunset-Shooting-Point an:
38.
Täglich kommen Dutzende, wenn nicht Hunderte Touristen hierher, packen ihre Kameras aus, holen sich einen gemütlichen Sessel und ein Glas Champagner:
39.
Jeden Tag entstehen auf der ganzen Welt Tausende von Sonnenuntergangsfotos vom Uluru:
40.
Manche halten die Kamera eine Viertelstunde lang und filmen das Video, ohne sich zu bewegen. Stative sind für Schwache:
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Es ist unmöglich, zu widerstehen, es ist schwer, nicht einem einzigen kreativen Impuls nachzugeben und ein Foto zu machen!
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Im nächsten Beitrag gehen wir zum Kata Tjuta-Felsen und schauen uns die Steinblöcke genauer an. Bleiben Sie dran!
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Jeder kennt den größten verarbeiteten Stein, der sich im Libanon befindet. Und bis vor kurzem war dieser besondere Stein, der „Südstein“ genannt wurde, der größte – er liegt in der Nähe in einem Steinbruch, zehn Minuten zu Fuß in südwestlicher Richtung. Die Abmessungen dieses Steinblocks betragen 23 m Länge, 5,3 m Breite und 4,55 m Höhe. Sie wiegt etwa 1000 Tonnen.
Es stellt sich heraus, dass dies nicht der Fall ist. Der größte verarbeitete Stein der Welt HIER:
Der Obelisk (Eingang 1OLE.) befindet sich am Ostufer des Nils, einen Kilometer vom Zentrum von Assuan entfernt. Um zum Obelisken zu gelangen, müssen Sie die El-Bandar-Straße entlanggehen. In der Nähe befinden sich mehrere Gräber mit runden Dächern von einem alten Friedhof aus der Zeit der Fatimiden. Der Obelisk, verschmolzen mit dem Felsen, aus dem sie ihn schnitzen wollten, liegt ganz da sein Gewicht (1200 t) und die gesamte Länge (42 m) auf einem Granitbett.
Königin Hatschepsut hatte vor, den Obelisken zu errichten, doch der Obelisk wurde aufgegeben und blieb unvollendet, da mehrere Risse darin gefunden wurden. Aus diesem Grund wurde es nie vom Felsen getrennt. Wäre er errichtet worden, wäre er der größte uns bekannte Obelisk gewesen. Es ist von alten Steinbrüchen umgeben, die sich über fast 6 km erstrecken und in denen Arbeiter riesige Steinblöcke für den Bau von Tempeln und Palästen abbauten.
Es war eine verdammt gute Arbeit! Es war notwendig, den Fels mit einem harten Stein zu meißeln, damit ausreichend breite und tiefe Risse entstanden. Dort wurden Holzkeile eingetrieben und mit Wasser übergossen, und als sich die Keile ausdehnten, spalteten sie den Fels. Die Arbeiten wurden auf drei Seiten durchgeführt, wobei in allen Phasen zahlreiche Vorsichtsmaßnahmen getroffen wurden, um den Steinblock nicht zu spalten. Dem Verwendungszweck entsprechend wurde der Block vor Ort geschliffen. Dann wurde er auf einen Holzschlitten gesetzt, der entweder von Tieren oder Menschen gezogen wurde und ihn auf eine spezielle Plattform ins Wasser senkte.
Es wurde aus Bauschutt gebaut, auf den Maurer mehrere Lagen Ziegel legten und mit einer dicken Schicht nassen Schlamms bedeckten. Der Lastkahn, der Steinblöcke transportieren sollte, wurde vor Ebbe in Ufernähe abgesetzt. Der Lastkahn lief auf Grund und konnte nun beladen werden. Beim nächsten Hochwasser war die Plattform wieder auf dem Wasser und bereit für den Transport. Das Entladen erfolgte auf die gleiche Weise.
Angesichts der primitiven weichen Metallwerkzeuge Der Obelisk im nördlichen Steinbruch der alten Ägypter zeigt uns eine erstaunliche technische Leistung. Bei Ausgrabungen lernten Archäologen viel über Steinmetztechniken. Und selbst der Fehler, den die Bauherren beim Bau machten, verhinderte nicht, dass es mehr als 3.000 Jahre lang regungslos am Felsen befestigt war!
Wenn man das Wort „Altes Ägypten“ hört, assoziieren die allermeisten Menschen es natürlich mit Pyramiden oder Mumien. Aber eine ebenso berühmte Art monumentaler Architektur der alten Ägypter sind Obelisken. Das Wort „Obelisk“ ist griechischen Ursprungs und bedeutet Spieß oder Spieß und tauchte in der Spätzeit auf, als die Griechen enge Kontakte mit Ägypten knüpften. Die Ägypter selbst bezeichneten den Obelisken als „Ben-Ben“. Dies war der Name eines pyramidenförmigen Steins, der zu Beginn der Zeit vom Himmel fiel und auf einer Säule in der heiligen Hauptstadt Innu (die Griechen nannten sie Heliopolis) angebracht wurde. Dieser auf einer Säule platzierte Ben-Ben-Stein war im Phönix-Tempel vor den Augen der Uneingeweihten verborgen, verschwand aber bekanntlich in der Antike. Der Obelisk wiederholt die Form des alten heiligen Ben-Ben in Form einer regelmäßigen quadratischen Säule mit einer Pyramidenspitze, die in den Himmel zeigt.
Es ist bekannt, dass die Spitzen von Obelisken meist mit Gold oder Kupfer bedeckt waren, was natürlich bis heute nicht erhalten ist. Fast alle bekannten Obelisken bestanden aus rosafarbenem Granit, der in Steinbrüchen in der Nähe des ersten Nilkatarakts abgebaut wurde, wo heute die moderne Stadt Assuan liegt. Hier durchschneidet der Nil den Felskörper des Nubischen Plateaus und mündet schließlich in die Ebene, wo er seine üblichen majestätischen Ausmaße annimmt. In den Steinbrüchen von Assuan haben die Ägypter seit der Zeit des Alten Reiches und möglicherweise schon früher rosafarbenen Granit abgebaut. Rosafarbener Granit hatte für die alten Ägypter zweifellos eine besondere Bedeutung. Felsen. Daraus entstanden die wichtigsten architektonischen und skulpturalen Formen: Tempelportale, Sarkophage, Königsstatuen und natürlich Obelisken.
Natürlich haben nicht alle von ihnen unsere Zeit erreicht. Darüber hinaus befinden sich die meisten von ihnen heute außerhalb Ägyptens. Nachdem die Römer hier ihre Vorherrschaft etabliert hatten, begannen sie, Obelisken aktiv nach Rom zu exportieren, ohne die physischen und finanziellen Kosten besonders zu berücksichtigen. Und heute gibt es in der Ewigen Stadt 13 Obelisken. Im 19. Jahrhundert veranstalteten Franzosen und Briten eine regelrechte Jagd nach antiken ägyptischen Antiquitäten, wobei sie auch mehrere hundert Tonnen schwere Obelisken nicht außer Acht ließen. Daher sind heute in Paris, London und sogar New York ägyptische Obelisken aus der Zeit vor dreitausend Jahren zu sehen. Überlieferten Quellen zufolge erlebte der Bau von Obelisken während der Zeit des Neuen Reiches (16.-11. Jahrhundert v. Chr.) seinen größten Aufschwung. Die berühmtesten Pharaonen dieser Zeit, Thutmosis III. und Ramses II., „ragten“ besonders durch den Bau von Granitmonolithen hervor.
Letzterer soll während seiner Regierungszeit 23 Obelisken errichtet haben. Die durchschnittliche Höhe großer Obelisken betrug 20 Meter, das Gewicht überstieg 200 Tonnen. Einer der unter Thutmosis III. gefertigten Obelisken befindet sich heute in Rom und hat eine Höhe von 32 m. Etwa ein Drittel der 27 bis heute erhaltenen Obelisken sind nicht höher als 10 m Die gesamte Oberfläche ist mit Hieroglypheninschriften versehen, die den König und seine Taten verherrlichen. Obelisken waren der höchsten Sonnengottheit gewidmet und wurden in der Regel paarweise aufgestellt. Die Technologie zur Herstellung heiliger Steinsäulen umfasste drei Phasen: das Herausschneiden und Polieren des Monolithen aus dem Muttergestein, den Transport zur Baustelle und schließlich die Installation. Alle drei technologischen Stadien gelten als recht bekannt, da bis heute zahlreiche schriftliche Quellen vorliegen, die die Herstellung von Obelisken und eine Reihe von Bildern aus Grabstätten und Tempeln beschreiben, die die verschiedenen Stadien dieses Prozesses widerspiegeln. Es wird angenommen, dass das Abholzen des Steins auf folgende Weise durchgeführt wurde: Zuerst wurden Löcher in den Fels gehauen und in einer geraden Linie positioniert, dann wurden Holzkeile hineingetrieben und Wasser darüber gegossen. Der Baum schwoll an und brach den Felsen. Die entstandenen Blöcke wurden mit Sägen geebnet und bei Bedarf poliert.
Sogar der antike römische Historiker Plinius der Ältere (1. Jahrhundert n. Chr.) erwähnt, dass das Sägen von Steinen mit dünnen Sägen durchgeführt wurde, unter deren Klinge ständig feiner Sand gegossen wurde, der als Schleifmittel diente. Der Transport der Steinblöcke erfolgte mit Holzschlitten, unter denen Wasser oder verflüssigter Schlick hinzugefügt wurde, um das Gleiten zu verbessern. Zahlreiche Abbildungen solcher Schlitten sind sowohl in der bildenden Kunst als auch in archäologischen Funden bekannt. Auf diese Weise wurde der Stein über kurze Distanzen bewegt. Der Ferntransport entlang des Nils erfolgte mit speziellen Lastkähnen, die von kleinen Ruderschiffen gezogen wurden. Beim Transport großer Monolithen könnten es mehrere Dutzend solcher Schiffe sein. Die Installation des Obelisken erfolgte über eine geneigte Böschung, bei der es sich um eine Ziegelkonstruktion handelte, die in zahlreiche mit Sand und Schutt gefüllte Kammern unterteilt war. Der Damm hatte eine sehr geringe Neigung und dementsprechend eine sehr große Länge. Der Obelisk wurde mit dem unteren Ende voran daran entlanggeschleppt und auf einem Sockel aufgestellt.
Es scheint, dass diese historische Frage als gut untersucht angesehen werden kann und keinen Zweifel aufkommen lässt. Fakten sind jedoch hartnäckige Dinge, insbesondere solche, die im wahrsten Sinne des Wortes an der Oberfläche liegen. Ein erheblicher Teil der alten Assuan-Steinbrüche wurde bereits vom Gebiet der modernen Stadt Assuan übernommen. In diesen Granitsteinbrüchen befindet sich der einzige Obelisk Ägyptens, der noch unvollendet ist, d. h. nicht vollständig vom Muttergestein getrennt. Und das wirft eine ganze Reihe paradoxer Fragen auf, die die moderne Wissenschaft nicht beantworten kann. Zunächst ist anzumerken, dass es sich hierbei um den größten in Ägypten bekannten Obelisken handelt. Seine Länge beträgt 41,8 m! Der Assuan-Obelisk hat keine Inschriften und kann daher nicht datiert werden. Doch aufgrund seiner gigantischen Größe stammt der Obelisk aus der Zeit des Alten Reiches, also bis zur Ära der Großen Pyramiden. Der Obelisk befindet sich auf der Oberfläche und liegt in einem leichten Winkel, der Richtung der Schichten des Granitmassivs folgend.
Entlang seines gesamten Umfangs ist der Monolith von einem schmalen Graben von weniger als 1 m Breite umgeben, der der Kontur des Obelisken folgt. Es stellt sich also heraus, dass der Obelisk aus dem Felsen ausgehöhlt wurde und die Arbeiten von oben und nicht von den Seiten ausgeführt wurden. Welches Instrument wurde hier verwendet? Es ist klar, dass hier nicht über den Einsatz von Sägen gesprochen werden muss. Die Seiten des Obelisken und der umgebende Graben weisen Spuren eines großen abgerundeten Werkzeugs auf. Die Breite der Spur beträgt 27 cm. Der italienische Forscher A. Preti vermutete Ende der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts, dass die Spuren von einem rotierenden Fräser hinterlassen wurden, mit dem die alten Ägypter einen Monolithen aus dem Felsen schnitten. Wo konnten die Alten ein solches Werkzeug haben? Ähnliche Spuren finden sich jedoch in Hülle und Fülle auf horizontalen Flächen rund um den Obelisken. Und sie ähneln eher den Spuren eines riesigen Meißels. Aber kann man sich einen Meißel mit einer Arbeitskante von 30 cm vorstellen, der Granit wie Plastilin schneidet? Am Monolithen selbst finden sich übrigens zahlreiche Spuren von Schnitten und traditionellen Spalttechniken mittels Keilen.
Aber sie wurden eindeutig in späteren Zeiten zurückgelassen und diese Versuche verursachten keinen nennenswerten Schaden am Monolithen. Es war nicht möglich, es zu spalten oder zu zersägen. Es wird angenommen, dass der Assuan-Obelisk unvollendet blieb, weil bei der Arbeit ein Fehler gemacht wurde und der Monolith Risse bekam. Tatsächlich ist der obere Teil des Obelisken von einem Längsriss durchzogen, der seine Integrität beeinträchtigt hat. Doch die Gründe für einen solchen Fehler liegen nicht unbedingt in den Fehleinschätzungen der Bauherren. Dies könnte beispielsweise die Folge eines Erdbebens sein. Wir sollten den antiken Ingenieuren, die in der Lage waren, ein solches Arbeitsvolumen zu vollenden, keine Dummheit oder Nachlässigkeit vorwerfen, zumal uns die Methode zur Lösung dieses technischen Problems nicht klar ist. Darüber hinaus kann das Problem etwas anders gestellt werden: Da die Alten einen solchen Monolithen geschnitzt haben, bedeutet das, dass sie ihn irgendwohin transportieren und installieren wollten. Und dann tauchen noch eine Reihe weiterer Fragen auf. Erstens: Wie kann ein Monolith, der sich in einem Felsen befindet und rundherum von einem schmalen Graben umgeben ist, von diesem Felsen getrennt werden? Schließlich liegt der Obelisk auf einem Felsen; nur seine untere Wand ist intakt. Wie können Sägen in einer solchen Situation eingesetzt werden? Horizontal durch vierzig Meter Granitfelsen schneiden, ohne die gerade Ebene zu stören und ohne dass der Monolith unter seinem eigenen Gewicht zerbricht? Für das Gewicht des Assuan-Monolithen werden in der Literatur unterschiedliche Angaben gemacht, im Durchschnitt schwanken diese jedoch um die Zahl von 1200 Tonnen. Dies ist der schwerste künstliche Monolith der Welt! Obwohl nicht ganz klar ist, warum eine solche Zahl erscheint.
Es ist klar, dass niemand in der Lage ist, einen solchen Riesen zu wiegen, und sein Gewicht wird arithmetisch berechnet. Obwohl der Obelisk aus dem Felsen erhalten blieb, sind seine geplanten Abmessungen gut bekannt. Die Höhe dürfte 41,8 m betragen haben, der Obelisk hat einen quadratischen Querschnitt mit einer Seitenlänge von 4,2 m x 4,2 m. Seine Seiten verlaufen durchgehend parallel, verjüngen sich lediglich im oberen Teil und bilden eine Spitze. Mit einer durchschnittlichen Granitdichte von 2600 kg pro Kubikmeter. Das Gewicht des Denkmals lässt sich leicht berechnen. Und wenn wir eine leichte Korrektur für die verengte Oberseite nicht berücksichtigen, hätte das geschätzte Gewicht des Assuan-Obelisken nicht annähernd 1200 Tonnen betragen dürfen, sondern ungefähr 1900 Tonnen! Es ist klar, dass es nichts Vergleichbares wie den Assuan-Obelisken gab Antike Welt, weder in moderne Geschichte Menschheit. Und die alten Ingenieure wollten einen solchen Monolithen irgendwohin bewegen und ihn dann installieren.
Das Guinness-Buch der Rekorde ist voll von Beispielen von Menschen, die im Alleingang schwere Fahrzeuge, Flugzeuge und Eisenbahnwaggons bewegten. Aber in all diesen Fällen handelt es sich um riesige Lasten, die auf Rädern platziert werden und die auf einer ebenen, horizontalen Fläche bewegt werden müssen. Wie kann man das Problem lösen, einen einzelnen Monolithen mit einem Gewicht von fast 1.900 Tonnen über unebenes Berggelände zu transportieren? Und damit enden die Geheimnisse, die mit dem Obelisken von Assuan verbunden sind, noch nicht. Zehn Meter vom Obelisken entfernt befinden sich zwei vertikale Brunnen oder Schächte, die vertikal in den Körper eines Granitfelsens gebohrt wurden. Ihre Tiefe beträgt etwa 3-4 m, der Durchmesser etwa 80 cm. Die Form der Löcher liegt zwischen einem Kreis und einem Quadrat. In Assuan tätige Antiquitäteninspektoren erklärten, dass die Ägypter diese Brunnen gegraben hätten, um die Richtung von Rissen in der Felsmasse zu bestimmen. Vielleicht ist diese Erklärung richtig; auf dem Gebiet der Steinbrüche gibt es nicht zwei solcher Brunnen, sondern etwa zehn. Aber die Frage bleibt: Welches Werkzeug wurde verwendet? Tatsache ist, dass die Wände der Brunnen eine glatte, gleichmäßige Oberfläche ohne Spuren von Spänen haben; man hat den Eindruck, dass das Gestein einfach mit einer Anlage entfernt wurde, die der beim Bohren von Brunnen ähnelt.
So wurde der Obelisk ausgehöhlt
Nur hier sprechen wir von Granit. Die Kunst der Verarbeitung dieses harten Vulkangesteins erreichte im alten Ägypten beispiellose Höhen. Und es löst nicht nur Respekt, sondern auch Staunen aus. Tatsächlich ist es unmöglich, alles mit dem Prinzip „Beharrlichkeit und Arbeit machen alles zunichte“ zu erklären. Das ist nicht genug. Die uns überlieferten Beispiele altägyptischer Granitarchitektur weisen nicht nur das höchste Niveau der Verarbeitungs- und Bautechnik auf, sondern erfordern von den Alten auch ausreichend fortgeschrittene Kenntnisse auf dem Gebiet der Naturwissenschaften. Darüber hinaus sind diese Indikatoren umso höher, je näher wir den Ursprüngen der ägyptischen Zivilisation kommen. Die Bautechnologie der Denkmäler auf dem Gizeh-Plateau wurde seitdem weder übertroffen noch verbessert. Im Gegenteil, es gibt einen Prozess der Verschlechterung vieler Aspekte der frühen ägyptischen Zivilisation, den wir im 3. Jahrtausend v. Chr. beobachten. während der Zeit des Alten Reiches.
Das bloße Phänomen der Entstehung eines solchen Kulturkomplexes mit einem geordneten System der Hieroglyphenschrift, einem entwickelten Kalender und einer entwickelten Technologie des Monumentalbaus löst echtes Erstaunen aus. Und in dieser Hinsicht sind die Ideen jener Forscher, die das alte Ägypten als Erbe einer noch älteren und weiter entwickelten Zivilisation betrachten, deren Spuren uns nur sehr wenige erreicht haben, völlig angemessen und legitim. Aber es gibt solche Spuren, man muss sie nur nicht ignorieren, sie studieren und richtig interpretieren können.
So sollte der Obelisk künftig werden:
Oder zum Beispiel wie der berühmte Luxor-Obelisk, der heute in Frankreich steht.
Zum Vergleich: Die Höhe des Obelisken erreicht 23 Meter, das Gewicht ist gleich 220 Tonnen, Alter - 3600 Jahre. Auf allen vier Seiten des Denkmals befinden sich Hieroglyphen und Zeichnungen, die zu Ehren von Ramses II. geschnitzt wurden. Die schönsten Bilder wurden auf dem Luxor-Obelisken aufgenommen. wichtige Punkte sein Transport von Ägypten nach Paris. Auf beiden Seiten rund um das Denkmal schuf der Architekt Hittorf Mitte des 19. Jahrhunderts elegante Brunnen, die noch heute funktionieren. Im Jahr 1999 wurde die Spitze des Obelisken mit einer Goldspitze verkleidet, für deren Guss eineinhalb Kilogramm Gold höchster Qualität benötigt wurden.
Im südlichen Teil von Assuan gab es einst ein Gebiet, in dem sich antike Granitsteinbrüche befanden. Es galt als der wertvollste Baustein in Ägypten. Heute ist dieser Platz für Touristen wegen des dortigen Denkmals interessant, das noch immer an einem der Felsen befestigt ist – ein unvollendeter Obelisk.
Im Allgemeinen ist der Northern Quarry selbst ein großartiger Ort für einen Besuch für diejenigen, die sich für das Studium antiker Technologien interessieren. Es war berühmt für die Produktion von Granit, der beim Bau der Grabkammer der Großen Cheopspyramide und als Verkleidungsstein in anderen Pyramiden verwendet wurde. Jeder Stein darin weist die Abdrücke antiker Steinmetzarbeiten auf.
Das nördliche Steinbruchgebiet wurde erst kürzlich ausgegraben. Hier wurden bisher unbekannte Granitobjekte gefunden, darunter Fragmente von Säulen und Statuen. Südlich des Obelisken entdeckten Archäologen eine Inschrift aus dem 25. Regierungsjahr von Thutmosis III. In der Nähe wurden auch Nischen von sieben weiteren großen Obelisken ausgegraben, die sich heute in den Tempeln von Karnak und Luxor befinden.
Eintrittskarte für das Museum unten Freiluft, wie der Northern Quarry auch genannt wird, kostet 30 EGP.
Der nördliche Steinbruch liegt neben dem Fatimidenfriedhof im südlichen Teil von Assuan. Es ist leicht mit dem Taxi oder zu Fuß bergauf vom Nubischen Museum zu erreichen.
In den Assuan-Steinbrüchen tun sich immer mehr geheime Ecken und bisher unerforschte Orte auf. Hier können Sie das Bett des Obelisken von Thutmosis III. mit eigenen Augen sehen. Warum Thutmosis III.? Denn es waren seine Arbeiter, die direkt an die Wand des Steinbruchs schrieben, dass zwei Obelisken für Seine Majestät abgebaut wurden
Im 23. Jahr seiner Majestät, der mächtige Horus „bezieht sich auf den König“ von Kemet, „ägyptischer Name“, „der von Nakhebet und Wajet gesegnet ist“, der Geiergöttin Oberägyptens und der Kobraschlange Unterägyptens. Ewigkeit für ihn, der wie Ra „die Sonne“ ist. am Himmel. Der lebende Gott, Meister der Opfergaben „und“ Strukturen der geliebten Götter, König von Ober- und Unterägypten (Men-Kheper-Ra), Kind von Ra seines Körpers, sein Geliebter ( Thut-moses III) Meister der Opfergaben, dem das Leben als Sonne für immer gegeben wurde, fertigte mit Liebe zwei große Obelisken im Wohnsitz von Amun im Karnak.“
Assuan- eine Stadt im Süden Ägyptens, am rechten Ufer des Nils gelegen, etwa 865 km von Kairo entfernt. Eines der trockensten besiedelten Gebiete der Erde. Bevölkerung - 275.000 Menschen (2008).
Assuan war viele Jahrhunderte lang ein Handelszentrum an der Karawanenroute. Schon in der Antike verliefen Handelsströme von Nubien und zurück durch die Stadt, die am rechten Flussufer liegt. Heute gibt es auf den Straßen von Assuan keinen Handel mehr Elfenbein und kostbares Holz, aber die dritte Stadt Ägyptens ist erfüllt von Aromen und Gewürzen, die aus dem Süden kamen. Lokale Märkte erinnern in ihrer Farbe und ihren Gerüchen an sudanesische Basare.
Zwischen Assuan und Luxor verkehren zahlreiche Touristenschiffe. Unterwegs machen sie normalerweise Halt in Kom Ombo und Edfa, wo sie die wunderschön erhaltenen antiken Tempel erkunden können.
Der Großteil der Touristen kommt in den Wintermonaten nach Assuan. Zu dieser Zeit ist die Stadt voller Touristenmassen.
Assuan verfügt über einen bezaubernden Botanischen Garten, das Häuschen und Mausoleum des Aga Khan, die Ruinen des Klosters St. Simeon und das etwas abseits gelegene Nubische Museum. Das Museum erstreckt sich über eine Fläche von 50.000 m² und umfasst nicht nur Ausstellungsräume, sondern auch eine Bibliothek, Ausbildungszentren sowie ein grüner Park in der Umgebung.
